Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета
Шрифт:
Еще удивила машина с немецкими номерами. Добирались паромом через Данию, наверное, а как еще? Скоро мы перестали удивляться, потому что машин из Германии было очень много. А одна, так даже из Австрии приехала! В принципе, если вы не ограничены во времени, такая дорога обходится дешевле. Лететь не надо и машину в аренду брать. Но ее должно быть не жалко, потому что дороги в Исландии бывают всякие. На собственном опыте убедились.
Чтобы проехать к следующей запланированной на день достопримечательности, надо было вернуться километров на десять по вчерашней дороге. Пересекли первый мост через первую речку. Мост – узкий, речка – бурная, да еще эти люпины на берегу… И белый домик вдали на их фоне, и синее-синее небо! Пропустить такой кадр было невозможно, поэтому Боря останавливает машину, и я быстро
Помню, перед самой поездкой я мониторила исландские новости. На предмет короны, в основном, но заодно и много другой информации узнавала. В газетах писали об одной аварии. На мосту встретились мотоцикл и машина, два мотоциклиста погибли. Нарушения скоростного режима не было, просто дорога была мокрой после дождя, и из-за тумана видимость плохая. Сотни мотоциклистов собрались потом в Рейкьявике перед зданием правительства и требовали улучшения дорог. Особенно недовольны они были ситуацией с мостами. Опасная она, мол. Я тогда не поняла, в чем проблема. Что такое может быть не так с мостами? А сейчас мне все сразу стало понятно.
За несколько сотен метров до моста стояли знаки ограничения скорости. Сначала – семьдесят километров в час, затем – пятьдесят. Мост был очень узкий, красной стрелки, которая преимущества не дает, нет, проехать одновременно может только одна машина. Часто сразу за мостом бывает поворот, а потом еще горка. Тогда вообще не видно, едет ли кто навстречу! Вот все замечательно в Исландии, но с мостами они не доработали. И таких мостов – почти все!
Все, теперь едем к водопадам. Сегодняшний день был на них особенно богат. Начнем с самого знаменитого и, по мнению многих, самого красивого в Исландии водопада Гюдльфосс. Честно говоря, «самых красивых» мы встречали, как минимум, три, но этот был действительно особенный. В рейтинге Lonely Planet «500 лучших мест на планете» он занимает сто пятидесятое место. Даже Великий Гейзер обогнал, тот – «всего» двести сорок первый.
В переводе Гюдльфосс означает Золотой водопад. Это потому что из-за осадков, которые несут ледниковые воды, вода в водопаде в солнечный день становится золотистого цвета. Местные жители, правда, придерживаются другой версии, исторической. Когда-то давно здесь жил очень злой и жадный фермер. Настолько жадный, что он не захотел, чтобы все его богатство досталось наследникам. Почуяв приближение смерти, он бросил сундук с золотом в водопад. Так не доставайся же ты, мол, никому! Кстати, первая версия совсем не исключает вторую, дополняют даже.
Гюдльфосс находится в верхнем течении реки Хвитау в десяти километрах от Гейзера. Логически было бы удобнее заехать туда еще вчера вечером по дороге в отель, но впечатления от водопада были бы не те. Я не имею в виду усталость после дороги, это я про шторм и стужу говорю. А сегодня на улице – красота! Ветер стих, почти тепло, еще чуть-чуть, и куртку снять можно.
Припарковались мы на нижней площадке, от нее к водопаду вела удобная тропа. Относительно удобная, конечно. Есть еще верхняя, но оттуда пришлось бы спускаться по достаточно крутой лестнице, а потом, следовательно, подниматься. Мы, конечно, не из-за этого выбрали простой путь, просто увидели значок, что там лучший ракурс для фотографирования.
Приблизились к водопаду, ощущения – странные: смесь восторга, уважения и страха. Шум у самой воды страшный, слово сказать невозможно. Да и не к чему. Я, так вообще научилась в Исландии молчать, величие и просторы, что ли, давят?
Гюдльфосс падает с высоты тридцать два метра двумя каскадами с высоты двадцати одного и одиннадцати метров. Можно даже сказать, что это – два водопада, расположенные почти перпендикулярно по отношению друг к другу. Вода устремляется в каньон длиной два с половиной километра. Его глубина – тридцать два метра, ширина – двести двадцать девять. Из-за эрозии каньон расширяется каждый год почти на тридцать сантиметров. Расстояние между водопадами тоже увеличивается, и рано или поздно они совсем разойдутся. И ледники,
питающие Хвитау и Гюдльфосс, растают лет через двести, о чем оптимистично сообщает информационный щит на парковке. Грустно.Около водопада стоит монумент с барельефом женской головы в профиль. Волнистые волосы, зачесанные назад, слегка крючковатый нос, взгляд исподлобья… Суровая внешность, хотя в свое время она считалась привлекательной. Монумент посвящен Сигридур Томасдоттир – женщине, которая спасла водопад.
Страшно представить, но в начале XX века Гюдльфосс чуть было не исчез с лица земли. Он принадлежал в те годы местному фермеру, отцу Сигридур, тот сдавал его в аренду иностранным инвесторам. По условиям аренды, те могли делать с водопадом все что угодно. Даже построить на нем электростанцию, что они и собирались сделать! Владелец был против строительства, но закон был не на его стороне.
Борьбу за спасение водопада начала Сигридур. Чтобы убедить судей и общественность в серьезности своих намерений, на суд в Рейкьявик она ходила пешком. Больше ста километров, на минуточку! Нет, транспорт уже был, хотя бы лошади. Когда эти действия не помогли, Сигридур пригрозила утопиться в водопаде. Уж не знаю, что больше подействовало: ее напор и мужество или то, что за всей судебной суетой инвесторы забыли заплатить вовремя за аренду, но водопад был спасен. Ну, и адвокат у водопада, то есть, у Сигидур, был хороший – будущий президент Исландии Свейнн Бьорнссон.
Налюбовавшись на водопад с бокового ракурса, двинулись по тропинке к верхнему каскаду. А там… Какая встреча! Тот самый фотограф, кого мы видели у гейзера, тоже был здесь! Ну, который на артиста Леонова похож. Помахали рукой, как родному, и этим привлекли внимание большого чёрного лабрадора. Он бросился к нам со всех лап, чуть не уронив при этом своего маленького хозяина! За поводок держался толстенький мальчик лет шести с совершенно невероятными огненного оттенка рыжими волосами. Одет он был в черные брючки и черную курточку. Такая же кругленькая и рыжеволосая мама тоже была в черном. А папа и две сестрички – черноволосые и одеты в красную одежду. Надо ли говорить, что на черной собаке был красный ошейник? Очень гармоничная семья! С этого момента мы стали мониторить рыжих в Исландии. Просто из интереса.
Шахматы и кратер, в котором не купаются
После водопада Гюдльфосс поехали к кратеру Керид – самому восточному кратеру вулканической системы Гримснес. Всего в этой системе – пять кратеров, они образовались около шести с половиной тысяч лет назад. Керид – самый красивый, он является природным памятником и находится под защитой государства. Четырем остальным не так повезло, их используют для добычи шлака, из которого делают стройматериалы.
Вы помните, нам пришлось вернуться, чтобы ехать дальше. Так что по дороге от водопада мы опять увидели Гейзер. Людей там прибавилось, их привезли два туристических автобуса. Вовремя мы оттуда свалили. На обочине голосовала девушка, по виду – студентка. В руках она держала плакатик с надписью: «Сельфосс». Частица «фосс» означает «водопад», но в данном случае речь идет о городе. Водопад с таким же названием находится на севере страны, и мы его, вроде как, тоже должны посетить. Так вот, перед самым въездом в этот Сельфосс мы попали в длиннющую пробку – в первый и единственный раз в Исландии. Неужели авария? Но нет. На дороге стояли полицейские и измеряли всем проезжающим температуру. Вот молодцы! Не только при пересечении границы пассажиров тестируют, но и такие рейды внутри страны делают. Лишь бы на здоровье.
А про Сельфосс сказать особо нечего. Основан примерно в 1000-м году, население – чуть больше восьми тысяч. Стоит на реке Ёльфуса, берега которой соединяет навесной мост постройки XIX века. Строительство моста было поворотным пунктом в истории города, до его появления это был не город, а скопление крестьянских дворов. В тридцатых годах прошлого века здесь были построены бойня и молокозавод – самый большой и старейший в стране. Из-за этого завода, кстати, в сорок четвертом году мост рухнул. Он не был приспособлен для тяжелых грузовиков, и когда на него заехали одновременно два молоковоза, то не выдержал их веса и обвалился. Восстанавливали его солдаты американской и британской армий во время Второй мировой войны.