Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета
Шрифт:
Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.
А еще помните
Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.
Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.
На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!
Прошли пару шагов, а там – второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это – водопад, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Как я уже говорила, частичка «фосс» означает «водопад», а то, что спереди приписано, это – уже название. Выглядит он, как очень бурная река с порогами и каскадами, а всего на этой реке – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти всех их можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов Исландии, который называется Путь Водопадов.
Он начинается у лестницы, по которой мы только что поднялись, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Длина маршрута – примерно двадцать четыре километра, большинство людей проходит первые восемь и поворачивают обратно. Это примерно там, где находится мост через реку Скоуга. Дорога после моста будет трудной и опасной и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается вместе с водопадами, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров вы будете идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива, хоть и на любителя.
Кстати, гулять по туристическим тропам в одиночестве не рекомендуется. Надо хотя бы в отеле предупредить, куда вы хотите пойти. Кстати, это правило касается всей Исландии. Погода здесь меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метео сюрпризы.
Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978-го года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась
снежная буря, видимость стала нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи людей. Что касается меня, то я очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него мне гулять одной по миру скучно.Джастин Бибер, самолет и пиво
Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается «глушь», большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Черная, потому что песок там – вулканический. Посреди этой пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973-м году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике в Исландии и вскоре бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Главное, никто при аварии не пострадал. Сразу следы крушения почему-то не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям!
От него мало что осталось, один остов, но смотрится он очень зрелищно и дико на фоне черного песка. Можно забраться внутрь салона или залезть на сам самолет, можно все потрогать… Официально это, конечно, запрещено, но это мало кого останавливает. Особенно популярным самолет стал после того, как Джастин Бибер «засветил» его в клипе «I'll show you». Он прокатился по нему на скейтборде, и не один раз, с одного дубля клип не снимешь. Это – не единственный идиотский поступок, который певец совершил, занимаясь творчеством в Исландии. Еще он купался в ледяной лагуне с айсбергами, кувыркался по заповедному мху, сидел на краю высокой скалы в сейсмически опасной зоне… Насколько я поняла, исландцам клип не понравился, как и поведение американской звезды в целом. Настолько, что официальный туристический сайт посвятил его визиту в страну целый раздел. Называется: «Пять причин не вести себя в Исландии так, как Джастин Бибер».
Раньше на машине можно было подъехать почти к самому самолету, но несколько лет назад местный землевладелец перекрыл дорогу. Сделал он это с целью хоть как-то ограничить наплыв туристов. Теперь последние километры надо идти пешком по сыпучему песку. Не самый легкий путь, между прочим.
Расскажу, на всякий случай, как туда добраться, вдруг пригодится. После водопада Скоугафосс выезжаете на основную дорогу и едете в сторону Вика. Через несколько километров будет мост, сразу после него – поворот к леднику Солхаймайокюдль. Сворачивать туда не надо, просто если увидите указатель, то знайте, что вы – на правильном пути. Через два километра справа должен быть съезд на узкую грунтовую дорогу, по идее, там должны стоять ворота. Иногда они открыты, иногда – нет. В любом случае нужно идти или ехать по этому пути. Там, кстати, есть знак, что проезд – только на джипах. Не обращайте внимания, летом любая машина пройдет, лишь бы дождем дорогу не размыло. На грунтовой дороге будет развилка, держитесь левой стороны. Обломки самолета скрываются за песчаными дюнами и не видны, пока к ним не приблизишься вплотную. В общем, решайте сами, стоит туда ехать или нет, а мы передумали. Мы сразу в Вик направляемся.
В туристических источниках эта деревня описывается, как оживленная и живописная. Оживленная – да, сплошные отели, кемпинги и заправки. На четыреста пятьдесят жителей приходится тысяча четыреста отельных номеров! А насчет живописности врут источники, деревня как деревня. Вот церковь на горе – хороша, и вид оттуда обещают фантастический. Тоже врут. Обыкновенный вид: дорога и пара улиц с маленькими домиками вдали.
Рядом с Виком расположен активный вулкан Катла. Последний раз он извергался в 1918-м году, и его сонная фаза по всем расчетам должна вот-вот закончится. Если он, не дай бог, проснется, то от всей деревни мало что останется. Совершенно точно уцелеет только здание церкви, поэтому на всякий случай жители Вика периодически устраивают забеги к ней. Чтобы успеть добежать, если рванет. В шутку ли они это делают или в качестве тренировки, не знаю.