Вдвоем по Исландии, или путешествие опасного лета

Наш отель назывался в честь этого вулкана – «Катла». Он существенно отличался от предыдущего в Гейзере, был, скажем так, подемократичнее. Впрочем, как и все последующие. Вот кровати были почти везде удобные. Хотя мы за день так уставали, что, мне кажется, и в палатке без задних ног бы спали.

Девушка на рецепции предложила нам немножко доплатить и получить номер люкс с видом на горы. Мы согласились, а почему нет? О том, что гора – всего одна и находится она в десяти метрах от отеля, мы узнали, только зайдя в номер. Как и про неплотные занавески, пропускающие солнечные лучи в любое время ночи. Так что кроме горы из окна ничего не было видно. Зато на горе было множество чаячьих гнезд с птенцами. Бинокль мы с собой не взяли, но объектив фотоаппарата тоже приближал хорошо. Смешные они, эти птенцы.

Вообще, самый лучший вид был из отельного стеклянного лифта. Из него был виден океан и три базальтовые кекуры. Это такие пальцеобразные скалы в море. По преданию, скалы были когда-то троллями. Тролли пытались зачем-то вытащить из моря корабль, не управились за ночь и окаменели при первых лучах солнца. По другой легенде, они несли не корабль, а женщину – жену чью-то украли. Но не суть, финал был тот же.

Эти кекуры находятся как раз напротив черного пляжа Рейнисфьяра, куда мы планировали поехать после заселения. Может оно и хватило бы на сегодня, но план есть план. К тому же, можно пропустить все что угодно, но только не этот пляж! Он – нереальной красоты и считается одним из прекраснейших не тропических пляжей в мире. Его обрамляют базальтовые колонны, в скалах гнездятся тупики, а на берег накатывают волны-убийцы! Якобы посреди глади моря, то есть, океана, возникают гигантские волны и внезапно нападают на незадачливых туристов. Ну, гигантские, не гигантские – не цунами, конечно, но людей периодически смывает. Смертельных случаев было не так много, всего два, но и просто побарахтаться в ледяной воде радости мало. Погибли сорокалетний китаец, его унесло в море на глазах у жены, и семидесятипятилетняя американка, приехавшая в Исландию в пятый раз. Поэтому пляж Рейнисфьяра считается самым опасным в Исландии.

Что же касается тупиков, то это – морская птица из семейства чистиковых. Назвали ее так из-за округлой формы клюва оранжевого цвета. Лапки – тоже оранжевые, а по форме, как у уточки. Латинское название переводится как «арктический монашек», потому что спинка у тупика – черная, а живот – белый, как будто в рясу одет. Англичане зовут его puffin – толстячок. Уж больно вид у птицы неуклюжий.

Если идти пешком от нашего отеля, то до пляжа – всего пять километров. Мы любим пешие прогулки, но не в конце дня. Мы и так сегодня прошагали не меньше пятнадцати. Поэтому садимся в машину, забиваем в навигационку название, но она его почему-то не признает. Нету, говорит, такого пляжа! Не проблема. В моем плане есть еще три достопримечательности поблизости: мыс Дирхолаэй, маяк Дирхолаэй и арка естественного происхождения с таким же названием. Так какая разница с чего начать? Посмотрим сначала их, а пляж там где-то наверняка рядом. В общем, поехали, на месте разберемся.

Через десять километров мы свернули с асфальтированной дороги на грунтовую. Оттуда был еще один съезд, идущую в очень крутую гору. Естественно, там был знак, что проезд – только на джипах. А мы же и есть джип! Вот и проверим наши ходовые качества. Хорошо, недолго проверяли. Навстречу нам медленно спускался задом другой джип. Очевидно он добрался до самого верха и уткнулся в запертые ворота. Места для разворота там не было, так что, стояли бы мы сейчас на горе как два барана из сказки. Оказывается, накануне была угроза обвала, поэтому дорогу закрыли. Одна скала высотой в несколько сотен метров грозила вот-вот расколоться. В общем, маяк мы увидели только издали, как и арку.

Маяк построили на мысе Дирхолаэй в 1927-м году на месте старого, 1910-го года постройки. Первый, вроде как, сгорел. А арку образовали в вулканических скалах ветер и волны. Она настолько большая, что один пилот рискнул пролететь сквозь нее на маленьком частном самолете. Было это в 1993-м году, с тех пор никто этот трюк не повторял.

Припарковав машину чуть дальше на берегу, мы увидели на стоянке предупреждающие плакаты с наглядными рисунками. На них был изображен несчастный человечек, который ступает на скалу и падает вместе с нею на пляж. Только до пляжа долетает, а там его уже волна-убийца поджидает! Сказочная перспектива. Эти волны, оказываются не только на пляже Рейнисфьяра возникают, но и здесь. Происходит это не из-за вулканической активности, как я думала, а потому что между Исландией и Антарктикой нет суши, то есть, препятствий. Разбиваться волнам не обо что, вот они и гуляют с огромной амплитудой.

Берег был неприветлив и скалист, я – зла и недовольна, а погода – просто омерзительна! Дул ледяной ветер, даже не верилось, что совсем недавно мы любовались радугой под теплым солнышком. Справа от нас едва виднелись в дымке кокуры пляжа Рейнисфьяра. Совершенно в другой стороне и не рядом! Я расстроилась, что не увидела желанный пряж, и успокоилась, только когда муж клятвенно пообещал, что завтра с утра мы на него обязательно попадем, несмотря ни на что.

А знаете, как я удивилась, когда узнала, что, то скалистое место, где мы на ветру дрыжиков ловили, было самой южной точкой Исландии! И почему эти южные точки такие холодные? Это я Линдеснес в Норвегии вспомнила, там – та же история. Кстати, как только мы удалились от юга буквально на километр к северу, так ветер стих, и потеплело.

Ужинали мы в отельном ресторане бараниной, запивая трапезу исландским пивом. Публика была прилично одета, но видно, что не столичная, а туристическая. За столиком справа от нас сидели испанцы, сзади – итальянцы, спереди – французы. В общем, все те, кому сейчас можно путешествовать. И только официанты были местные и какие-то затюканные. Хотя будешь тут затюканным, когда их – всего двое на довольно-таки большой зал. Так и хотелось дать им чаевые, но в Исландии это не принято. Чаевые здесь автоматически приписываются к счету.

Напоследок расскажу об исландском пиве, поскольку пила я его в первый и последний раз, и больше его в моем повествовании не будет. Пиво появилось здесь в период раннего средневековья и сразу стало очень популярным напитком. Впрочем, допускаю, что кроме пива исландцы с удовольствием пили все. Так как меры в любви к алкоголю они не знали, то в 1915-м году общим голосованием в Парламенте был принят закон о запрете в стране любых алкогольных напитков. В 1922-м году запрет был частично ослаблен, вино употреблять разрешили.

Произошло это не добровольно, а под нажимом Испании. Испанцы отказались покупать у исландцев рыбу, если те, в свою очередь, не будут брать у них вино. Еще через несколько лет были легализованы все остальные спиртные напитки, кроме пива крепче 2,25%. Причиной такой дискриминации было то, что пиво было дешевым, и его пили подростки. Да что там говорить, его пили абсолютно все слои общества! И очевидно оно, это общество, стало быстро деградировать и разлагаться. Запрет на пивоварение и торговлю пивом был отменен только первого марта 1989-го года. С тех пор этот хороший день празднуется как День Пива.

Маленькие и большие пивоварни стали появляться в Исландии стремительно, на душу населения их сейчас приходится больше, чем в Америке! Сортов – сотни, самое знаменитое и наиболее часто номинированное – черное, как смоль, пиво «Лава» со вкусом темного шоколада, жареного солода и дыма. Варят его в Сельфоссе, в том самом городе, где похоронен шахматист Роберт Фишер. А самое интересное и экзотичное пиво называется «Хвалур 2». В его состав входят различные части кита финвала, вплоть до копченых яичек! Это пиво считается раритетом, продают его только зимой во время языческого праздника Торраблоут. К счастью, это – сезонный напиток, а то никаких китов не напасешься.

Маршрут первого дня: Гейсир – водопад Гюдльфосс – 10 км, кратер Керид – 56 км, водопад Сельяндфосс – 85 км, водопад Скогафосс – 29 км, отель в Вике – 34 км, мыс Дирхолаэй – 19 км +19 км обратно. Всего проехали за день – 252 километра.

Черный пляж и пикник на обочине

Второй день путешествия. Завтрак сегодня был абсолютно такой же, как вчера, а значит, неплохой. Обратили внимание на бутылочку с рыбкой на этикетке, стоящую на столе для салатов. Это был рыбий жир, сделанный из печени трески. Кстати, он присутствовал на каждом завтраке. И рюмочки рядом стояли, чтобы одним разом махнуть. Многие туристы это делали и манерно кривились в гримасе перед фотоаппаратом. Вот только не надо! Не так уж это и противно, я пробовала. Не скажу, что приятно, но опрокинуть рюмашку даже с самым элитным оливковым маслом – тоже небольшое удовольствие. Я так поняла, что день любого исландца начинается с рыбьего жира. А как еще дефицит витамина Д восполнить с их полярными ночами? К счастью, сейчас был полярный день, и я ограничилась только разовым приемом этого зелья чисто в дегустационно-познавательных целях.