Этюды о моде

В 1734 году известная парижская балерина Мари Салле выступила в балете "Пигмалион и Ариадна" в юбке без обручей. Она танцевала в лёг­кой прозрачной юбке, присборенной по античному образцу. В Париже, где костюм рококо в то время достигает своей вершины, балерина была ос­вистана. Зато в Лондоне её приняли очень горячо. В то время общество любителей античности с центром в Лондоне, основанное в 1732 году, пропагандировало "греческий дух и римский вкус", на различные торжес­тва его представители одевались в античном духе. Художник Джошуа Рейнольдс, член общества и директор Академии художеств в Лондоне, даже принимал участие в работе над драпировкой торжественной тоги. Но это были пока единичные попытки введения античной одежды, которая получила признание повсеместное только несколько десятков лет спустя.

В 1793 году французский художник Жак-Луи Давид в качестве нацио­нального костюма героической Французской революции предлагает костюм в античных традициях. Эта попытка в мужской моде провалилась. Зато женская мода приняла культ античности почти безоговорочно. Возражения были прежде всего у теоретиков, писателей и блюстителей нравственности.

В 1787 году один из "сторонников женской красоты" горячо оплаки­вает утрату обруча на женской юбке и сетует на то, что сейчас отда­ётся предпочтение греческому стилю - греческой моде - в женской одеж­де. По его характеристике, новую моду отличает прилегающее платье, подчёркнутое кроме того выбором мягкой ткани. Это всё же слишком подчёркивает женскую фигуру, которая сверх того обнажается ещё и декольте.

Неспокоен он и со стороны эстетической. Ниспадающие складки ново­го убора имеют, дескать, вид "намокшей драпировки". Этот упрёк казал­ся самым важным. С точки зрения сторонников старой моды, для скромной женщины противоестественный обруч был охраной и защитой её целомуд­рия. Он имел столько преимуществ, что не должен был быть забыт. Разу­меется, тогдашние врачи придерживались другой точки зрения.

С 1829 года в Англии стало известно слово "кринолин". Но свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тог­да он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, французский писатель Гюстав Флобер: "Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли". В другом месте: "Её платье /это было летнее платье с четырьмя воланами, жёлтое, прилегаю­щее в талии, с широкой юбкой/ расстилалось вокруг неё на полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди".

Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что мате­риалом была лёгкая ткань. Действительно, в период между 1851 - 1856 годами, когда он писал роман "Госпожа Бовари", для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и другие ткани.

После 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых "ла газ кристал", сотканных из нитей двух различных цветов, тканых одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего - шёлк, особенно ценился лионский, который тогда прио­брёл новую славу и считался очень хорошим материалом для домаш­них, дорожных, дневных и вечерних платьев.

До 1856 года под верхней юбкой носили ещё шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года.

С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластич­ные обручи как бы рессорами поддерживали более лёгкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами.

Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Якобы она ввела их во время своей беременнос­ти, но это только известный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают.

Вплоть до двадцатого столетия все женщины носили длинные юбки, полностью закрывающие ноги. Правда, в 1893 году на Всемирной выстав­ке в Чикаго впервые была попытка продемонстрировать короткие юбки. Но на этом дело и закончилось. Противники новой моды в борьбе с ней не брезговали никакими средствами - вплоть до обращения к потусторонним силам.

И только с 1905 по 1907 год юбка чуть-чуть укоротилась, приот­крыв... носок ботинка. С этого и началось её взлёты и падения. Сантиметр за сантиметром отвоёвывали женщины право открывать свои но­жки. Даже в Америке, которая исповедовала тогда пуританские нравы, было издано предписание в защиту "женской добродетели": запрещалось ношение юбок короче пятнадцати сантиметров от земли. Кроме того, короткие рукава и декольте также исключались. Женщины, верные моде, подвергались неприятностям и денежным штрафам.

В 1909 году модной стала дамская юбка, так сильно зауженная в щиколотках, что женщины во время ходьбы прихрамывали. По этой причи­не эту юбку прозвали "хромой". Она была модна до начала первой миро­вой войны и является интересным примером того, как мода иногда от­вергает все разумные доводы...

Вот цитата из источника того времени: "В ней /этой юбке/ скрыта возможность скромно выделиться, в ней содержится даже некоторый намёк на гротеск, этот туалет является искажением традиции. Сама история его возникновения выглядит довольно странной. Сначала ни одна из театральных знаменитостей не хотела принять эту сенсацион­ную модель дома мадам Пакен. Даже актриса Сара Бернар, которая уже ввела в моду много смелых новинок, отвергала её, сознавая свой пре­клонный возраст. Однако в это время актрисе Цецилии Сорель, которая до сих пор славилась очень тонким вкусом в выборе одежды, понадо­бился особый костюм для особой роли. По роли она должна была про­стоять длительное время, опершись о колонну, а затем самым элегант­ным образом отделить от неё свою фигуру, что могло быть достигнуто только объединением всех важных линий и плоскостей туалета в еди­ное орнаментальное, органически связанное целое, не противоречащее контуру женской фигуры. "Хромая юбка", казалось, выполняла эти требо­вания, тем более что она не выглядела при этом карикатурно, как при хождении. К несчастью, полусвет нашёл в этой новинке то, в чём нуж­дался. А поскольку уже длительное время он был в определённом смысле посредником моды для остального общества, и другие круги приняли это негармоничное возмутительное швейное изделие. Так одежда, сковы­вавшая движения, рассчитанная на скульптурную позу, стала одеждой для выхода, балов, и нелепость победила без усилий, без боя, собствен­но говоря, против воли".

В конце концов женщины отказались от этого "негармоничного, воз­мутительного швейного изделия". К 1920 году был достигнут большой "прогресс": подол оказался чуть выше щиколоток...

Так продолжалось до 1963 года, когда английский модельер Мэри Куант решительным взмахом ножниц ввела моду на мини. Юбка стала "короче, чем вспышка молнии", обнажив не только колени, но и бёдра. Бросив вызов морали, она стала символом независимости и свободы, которых достигли женщины.

Поначалу в восторг пришла вся молодёжь Англии, а затем всех стран мира. "Открытие" Мэри Куант принесло ей всемирную славу и огромные деньги. В 1966 году она стала обладательницей ордена Британской империи, которым награждаются люди, совершившие героический поступок!

Во многих странах новшество встретили в штыки: не обошлось и без жестокой критики в печати. А французская авиакомпания "Эр Франс" даже запретила пассажиркам в мини-юбках летать её самолётами на Мадагаскар, поскольку там они могут быть подвергнуты за это десяти­дневному тюремному заключению.

И всё же мини-мода неудержимо завоёвывала симпатии. В жаркие августовские дни 1967 года на Международном фестивале мод около тысячи фирм двадцати четырёх стран мира демонстрировали на изящ­ных манекенщицах мини-юбки и мини-платья. Среди них показывались и модели Франции, где мини буквально третировалась. Только известная парижская фирма "Шанель" предпочла представить женские платья умеренной длины.

В 1970 году с лёгкой руки Лоры Эшли вошла в моду миди-юбка до середины икр. Хотя это новшество и не прославилось так, как мини, но всё же на некоторое время потеснило её из моды. Вскоре появились и макси-юбки, но стойкого успеха они не имели, поскольку в новую эпоху оказались просто неудобными: мешали при поездках на город­ском транспорте, при ходьбе, особенно на многолюдных улицах.

От них вскоре отказались и, казалось, мини-юбки канули в Лету, и тогда же французский модельер Андрэ Курреж сказал пророческие сло­ва: "Я не верю, что длинное продержится долго. История моды развивается не по прямой, а по синусоиде. Сейчас мы внизу кривой, но скоро, безусловно, поднимемся. И юбки поднимутся тоже".