Загородный участок с нуля

Чтобы влага из почвы через фундамент не проникала в верхние слои сооружения, между фундаментом и плитой перекрытия размещают гидроизоляцию из рубероида. При этом выступающие наружу края рубероида загибают вниз, защищая фундамент от дождя, стекающего по стене. Для отвода поверхностных вод от стен гаража и фундамента формируют отмостку, лучше бетонную. Почву под ней нужно не только надежно уплотнить (иначе отмостка просядет), но и дополнительно затрамбовать в нее гравий.

При сооружении цокольных помещений решающее значение имеет гидроизоляция бетонной стенки. Ее желательно сделать двойной. Непосредственно по поверхности бетонной стенки располагают слой гидроизоляционного рулонного материала, каковых в настоящее время много, но в крайнем случае можно использовать и полиэтиленовую пленку. Между почвой и гидроизоляцией желателен еще один слой — глиняный замок.

Под нижней (опорной) частью бетонной коробки фундамента кроме гидроизоляции и тонкой песчаной подушки устраивают дренажный слой из щебенки. Песчаную подушку на дренажный слой из щебня укладывают для того, чтобы не нарушить целостность пленки. Для пола, уложенного по жесткому основанию (гравийная утрамбованная засыпка), достаточно слоя бетона толщиной 70–100 мм, лучше с арматурой. Толщина несущих стен помещения обычно составляет 200–250 мм. При их возведении также необходимо использовать арматуру.

Однако подземный этаж гаража можно сооружать не только из бетона. Для кладки стен, соблюдая все методы обеспечения гидроизоляции, можно использовать и кирпич, и природный камень, и бетонные блоки. Строительство фундамента (цокольного этажа) начинают с котлована. После этого дно ямы уплотняют, втрамбовывая в почву гравий, затем опять засыпают слоем гравия, снова утрамбовывают, после чего засыпают слоем песка. Толщина слоя гравия обычно составляет 10–15 см, но при грунте повышенной влажности эту толщину увеличивают до 20 см. Песчаную подушку насыпают тонким слоем до 5 см, так как ее основное назначение — прикрыть острые выступы гравия, чтобы предотвратить прокол гидроизоляции.

Далее подготавливают стены подвала. Прежде всего необходимо выровнять стенки котлована и покрыть их слоем глины, то есть сделать глиняный замок. Следует обратить внимание, что для этой цели подойдет не всякая глина. Лучшей считается жирная глина с содержанием песка по объему не более 10–15 %. Чем выше жирность глины, то есть чем меньше в ней песка, тем лучше. Для повышения пластичности глины, предназначенной для глиняного замка, ее замачивают и выдерживают в воде несколько дней. Улучшают качество глины и вымораживанием, оставляя заготовленную с осени глину зимовать на открытом месте. Повышают пластичность глины добавлением в нее извести или известкового теста (до 20 % по объему). Формируя водонепроницаемую стенку (замок), глину укладывают отдельными комками размером с крупное яблоко, разравнивая их на поверхности стен котлована. Толщина глиняной стенки зависит от сыпучести почвы и составляет от 5 до 10 см (на песчаных почвах эта толщина достигает 15 см).

Некоторые сложности при устройстве глиняного замка возникают на грунтах с большой сыпучестью. В этом случае образовать прочную вертикальную стенку из глины очень трудно, поэтому приходится использовать армирующую строительную сетку.

Подготовленную глиняную поверхность сразу же накрывают полиэтиленовой пленкой, которую расстилают через весь котлован или укладывают отдельными кусками. Главное, чтобы полотнища пленки располагались внахлест и ширина этого нахлеста была не меньше 20–25 см. На практике часто используют парниковую пленку и укладывают ее в два слоя с нахлестом, равным половине ширины полотнища. Затем бетонируют днище подвала и свежеуложенный бетон покрывают пленкой, a через двое-трое суток можно приступить к установке внутренней опалубки. Бетонирование стен следует вести без перерыва, применяя для уплотнения бетонного раствора вибратор. Если нет специального строительного вибратора, резонно использовать электродрель с перфоратором, укрепив в ее патроне металлический пруток. При помощи такого приспособления можно уплотнять бетонную массу толщиной до полуметра. При отсутствии заводских плит потолочное перекрытие изготавливают из железобетона. Для этого из арматурного металла сваривают каркас, предусмотрев в нем входные люки.

4.2.2. Вентиляция

Гараж является не только средством защиты от посягательств злоумышленников на автомобиль, но и очень важен с точки зрения сбережения его кузова. Вопрос: где и как хранится автомобиль — совсем не праздный. Если автомобиль длительное время хранится, например, в «холодном» металлическом гараже, не стоит уповать на то, что поскольку он не эксплуатируется, то и ничего с ним и не происходит. Действительно, в этом случае по сравнению с улицей он защищен значительно лучше. Но пагубное воздействие конденсата при этом может оказаться намного серьезнее, чем на открытом воздухе. В этом нет ничего удивительного, поскольку металлический гараж — это тоже замкнутая полость, но большая, а значит, с большим количеством собственного конденсата, образующегося, например, при интенсивном понижении температуры окружающего воздуха. Способы борьбы с этим давно известны: эффективная вентиляция. Другое дело — как часто это встречается на практике. Меньше всего хлопот при длительном хранении автомобиля в теплом гараже, однако и в этом случае он нуждается в хорошей вентиляции.

В холодное время года положение только усугубляется с наличием в гараже смотровой ямы, цокольного этажа или погреба. Почему? Поскольку из глубины к земной поверхности идет тепло, в погребе всегда теплее, чем в гараже. В этом случае сильно возрастает конвективная составляющая теплопереноса, т. е. тепло в объем гаража переносится большей частью воздухом, поднимающимся наверх. Это было бы прекрасно, если бы этот воздух не имел по сравнению с воздухом основного объема гаража повышенное влагосодержание. Эта влага и выпадает из поднявшегося остывающего воздуха в виде конденсата или инея (в зависимости от температуры в гараже). Вот почему вентилировать погреб на предмет удаления из него излишков влаги следует уж никак не через гараж.

Та же картина и при сравнении окружающего воздуха и воздуха в гаражном объеме. Следовательно, в любом случае более холодный наружный воздух с меньшим влагосодержанием, поступая в вентилируемый объем, нагревается, увеличивает свое влагосодержание (забирает влагу из этого объема) и уносит ее в атмосферу. Но это не вся польза от вентиляции. В атмосфере гаража может содержаться множество токсичных примесей (выхлопные газы, пары топлива, пары различных растворителей и т. п.). От них тоже позволяет избавиться система вентиляции, эффективность которой не зря измеряется в объемах в ед. времени. Например, оценивая систему вентиляции того же погреба, можно сказать: «два объема в час».

Из изложенного выше следует, что для достижения сколько-нибудь эффективной вентиляции необходимо обеспечить поступление в вентилируемый объем наружного воздуха (приток) и удаление из него воздуха наружу (вытяжку). Такая вентиляция так и называется: приточно-вытяжная. Если вытяжка происходит за счет естественного подогрева воздуха в вентилируемом помещении с образованием при этом соответствующей тяги (как правило, небольшой), говорят: «естественная». Если вытяжка производится принудительно (посредством вентилятора, например), система вентиляции превращается в принудительную.

Применительно к гаражам всегда имеет смысл только приточно-вытяжная система вентиляции, которая в зависимости от требуемой эффективности может быть как естественной, так и принудительной. В случае организации воздушного вентиляционного канала в кирпичной кладке его выполняют сечением в один кирпич (26 x 13 см). Иногда с той же целью используют пустотелые кирпичи или блоки, уложенные в кладку на боковую грань. Помещенные таким образом в верхних и нижних углах стен гаража кирпичи уже представляют собой простейшую систему его вентиляции. Судить об эффективности такой системы трудно, но, во-первых, как-то вентиляция происходить будет, а во-вторых, проще просто не бывает. Для предотвращения проникновения внутрь грызунов и птиц большие проходные сечения вентиляционных каналов обычно перекрывают металлическими решетками или сетками.

Ставшее классическим обустройство помещения вентиляцией заключается в установке приточной трубы в одном углу и вытяжной — в противоположном, чтобы обменом воздуха охватывался весь объем. Понятно, что, организуя естественный воздухообмен, следует предусмотреть движение потока только снизу вверх и, возможно, на отдельных участках — по горизонтали. Вот почему приточную трубу не доводят на 30–50 см до пола, а входное сечение вытяжной трубы располагают как можно ближе к потолку. Сечение труб обычно берут 100–250 см ². Вентиляционные трубы, в отличие от печных, могут быть из любого материала. Пригодны доски, кирпич, кровельная сталь, пластик, в продаже давно имеются гибкие воздуховоды из алюминиевой фольги. Для защиты верхнего торца вытяжной трубы от дождя на нем закрепляют специальный колпак — конический, пирамидоидальный, цилиндрический и т. д. На случай опрокидывания тяги вентиляционный канал должен иметь заслонку, перекрывающую его сечение.