Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды

При повреждении верхушек зеленых побегов операции не проводятся. Рост их возобновится из пасынковых почек. Если зеленый побег погиб частично, удаляют погибшую часть. При гибели зеленых побегов полностью, плодовые лозы укорачивают до длины 2–3 междоузлий.

С наступлением предельного возраста происходит старение древесины, омертвляются ткани, закупориваются сосуды, нанесение ран при обрезках, неблагоприятные погодные условия, болезни, виноград теряет продуктивность. Побеги плохо растут и могут засохнуть, а у основания вырастают сильные побеги, значит рукава надо заменять новыми — омолаживать. Считается, что рукава надо заменять через 5–12 лет. Омоложение бывает полным или частичным. При полном омоложении удаляют всю надземную часть куста, срезая его на черную головку (выше было описано). Куст формируют за счет побегов, растущих из спящих почек подземного штамба. Этот способ применяют редко, когда куст очень старый, или образовалась большая голова и уродливые ветви, или когда вся надземная часть повреждена морозом. Обычно производят частичное омоложение куста. На рукавах оставляют мощные или жирующие 2–3 побега, удачно расположенные, выросшие на старой древесине у основания или в нижней части рукава, остальные удаляются. Когда побеги вырастут их обрезают на плодовое звено, а старый рукав аккуратно спиливают. При многорукавной формировке рукава заменяются постепенно по одному в год. При систематическом омоложении рукавов обеспечивается устойчивое плодоношение и долговечность растения. При омолаживании побеги не должны быть между двух ран. Жировой побег оставлять выросший у основания или в нижней части рукава. При удалении старого рукава надо оставлять пенек не менее 3 см, с последующей зачисткой садовым ножом.

Для начинающего заниматься виноградом для определения готовности куста к зиме можно пользоваться следующими рекомендациями. Невызревшие лозы остаются зеленоватыми, вызревшая лоза имеет ярко соломенную окраску. Если на лозе имеются темные не красивые пятна, значит, лоза повреждена оидиумом, надо удалить. Она все равно вымерзнет. Вызревшая лоза при попытке ее согнуть издает характерный хруст.

Удобрения

Учитывая, что виноградный куст растет на одном месте в течение многих лет, запасы питательных веществ в почве постепенно истощаются. Восстановление плодородия почвы происходит за счет внесения удобрений. Удобрения бывают органические и минеральные. К органическим удобрениям относятся навоз домашних животных, навозная жижа, птичий помет, компост, фекалии, торф. Конский навоз считается лучше остальных. В минеральных удобрениях содержится обычно один из основных элементов питания. Для большей эффективности, удобрения вносятся на глубину наибольшего нахождения корней 50–60 см. Органические удобрения вносятся один раз в два-три года, так как их действия проявляются на второй год после внесения. Действия минеральных удобрений проявляется в год их внесения, поэтому их дают ежегодно. Органические удобрения обогащают почву, улучшают водно-воздушный и тепловой режим почвы и вносят полезные бактерии. На песках и бедных почвах органические удобрения вносят в большем количестве. При недостаточной влажности почвы внесение лишнего минерального удобрения образуются высокие концентрации питательных веществ, что отрицательно повлияет на виноградный куст. Надо запомнить, что перекормка удобрениями губит растение и в запас удобрения не вносят.

Основа — это принцип малых доз. В первый раз удобрения вносятся на дно посадочной ямы, хорошо перемешиваются с почвой, сверху насыпается грунт не менее 10 см, это делается, чтобы предотвратить прямой контакт корней винограда с удобрением. На одну яму рекомендуется вносить 3–4 кг перегноя или компоста, 60–80 г суперфосфата, 20–30 г калийной соли, 20 г аммиачной селитры или 100 г нитроаммофоски, лопату древесной золы. Для наибольшего эффекта от внесения удобрений применяют разные способы, предназначенные для внесения в зону распространения корней. Удобрения вносят в ямки, выкопанной лопатой вокруг куста глубиной 40–45 см, применяют гидробуры, отрывают канавки вдоль кустов на расстоянии 40–50 см от ряда и равномерно вносят минеральные удобрения и навоз, все это перемешивается с землей и канавки засыпают. Если имеются дренажи или шурфики в этом случае раствор вливается в них. Так же делают воронки подкормочным прутом, в которые вносят комплексные минеральные удобрения. При внесении удобрений в растворенном виде эффективность повышается.

При закладке виноградника применяют в основном органические удобрения — перегной или компост, из минеральных — суперфосфат, калийная соль или древесная зола.

В первый год посадки винограда дают 2–3 корневые подкормки, вносят удобрения в сухом или растворенном виде, но обязательно с поливом. На второй год удобрения вносят весной навозную жижу, смешанную с минеральным удобрением. Для подготовки такого удобрения берут 1 ведро жижи, 2 ведра воды и оставляют на 8–10 дней. Затем ведро полученного раствора смешивают, с пятью ведрами воды и в каждое ведро добавляют по 20 г суперфосфата. Одно ведро поливают на 1 м² площади питания куста. Осенью вносят органические и минеральные удобрения 4–5 кг навоза, 20 г суперфосфата, 12 г калийной соли. С весны третьего года ежегодно после открытия виноградника вносят 20 г аммиачной селитры или сернокислого аммония и 10 г суперфосфата на м². Перед цветением вносят второй раз удобрения 20 г суперфосфата и 15 г сернокислого аммония на м², в растворенном виде. Перед созреванием ягод вносят третий раз удобрения в жидком виде 20 г суперфосфата, 15 г калийной соли или 45 г древесной золы. После уборки урожая вносят калийные удобрения, которые улучшают вызревание и повышение морозостойкости виноградной лозы.

Внекорневая подкормка

Для усиления роста куста, сохранения максимума урожая, обеспечения хорошего состояния куста к зиме, для уменьшения осыпания цветков и увеличения завязей плодов, для лучшей закладки плодовых и зимующих глазков под урожай следующего года, устранения стрессов после обрезки, града, заморозков, увеличение устойчивости растений винограда к грибным и вирусным болезням, применяется внекорневая подкормка. Это опрыскивание листьев раствором питательных веществ. Опрыскивание наносится без образования крупных капель. При внекорневой подкормке применяют макро и микроудобрения, которые наиболее удовлетворяют требованиям растения (Кемиры) Люкс, Нутривант Плюс виноград, Новосил, Иммуноцитофит, зольный раствор (1 л золы настаивают на 10 л воды). Из минеральных удобрений «Агролюкс». «Растворин» и другие водорастворимые удобрения, из органических-«Биокомпост», «Биогумус», «Агровит». В отличии корневой подкормки, внекорневая подкормка начинает действовать через 3–5 часов, ее еще называют как скорая помощь. Внекорневую подкормку совмещают с опрыскиванием ядохимикатами против болезней. Первую внекорневую подкормку проводят за 8–10 дней до цветения, вторую после цветения винограда, третью за 15–20 дней до созревания винограда. При третьей внекорневой подкормки исключаются удобрения, содержащие азот (сернокислый аммоний).

При нехватке в почве каких-то элементов виноград обращается за помощью к виноградарю визуальным языком. Так при нехватке азота нижние листья куста становятся бледно-зелеными, молодые листья мелкие не увеличиваются в размерах, междоузлия короткие, ягоды мелкие не дорастают до размеров своего сорта. При нехватке бора происходит осыпание цветков и формирование мелких ягод. На листьях появляется чередование светлых и темных зеленых участков. Отмирают верхушки пасынков и побегов. При нехватке железа молодые листья желтеют, темно-зелеными остаются только жилки. При сильном недостатке железа развивается хлороз. Эти же признаки возникают при холодней погоде и резких перепадов температур.

При нехватке калия по краям листьев окраска меняется на бурый цвет, который может распространиться на вес лист, молодые листья становятся бледными и мелкими, а также грозди и ягоды становятся мелкими и восприимчивы к грибным заболеваниям. Симптомы нехватки магния схожи с нехваткой калия, отличается тем, что недостатки начинаются проявляться с нижней части куста, а также происходит отмирание листьев винограда. При нехватке фосфора листья приобретают темно-зеленый цвет, а черешки и жилки приобретают красную окраску, впоследствии листья засыхают, и побеги не вызревают. Размер гроздей и ягод будут не соответствовать сорту. Если на темном фоне листьев виден синеватый оттенок, рост приостанавливается, лист становится вялым, а самые нижние листья желтеют и с краев подсыхают, появляется листопад, усыхание гроздей, это признак нехватки влаги.

Поливы виноградника

У виноградного куста мощная глубоко проникающая корневая система. Виноград лучше других сельскохозяйственных культур переносит засуху, однако очень отзывчив на поливы, и максимальная урожайность наблюдается при орошении виноградников. Особенно полив необходим для молодого виноградника, так как у него еще слабая корневая система. Полив виноградника в ранневесенний период уменьшает вредное действие весенних заморозков. Поливы подразделяются на вегетационные и влагозарядковые. Вегетационными поливами поддерживают необходимую влажность почвы не менее 70 % (земля в руках не должна рассыпаться). Почвы, плохо удерживающие воду, поливают чаще, но при меньшей норме. Глинистые почвы наоборот поливают реже, а количество воды увеличивают. Влагозарядковые поливы делают для увеличения запасов влаги к началу вегетационного периода весной и поздней осенью. При недостатке влаги в почве осенью и больших морозов зимой, может отсутствовать весенний плач лозы, появляются трещины в земле через них заходит морозный воздух и корни виноградника могут перемерзнуть, поэтому влагозарядковый полив осенью обязателен. Влажная земля перемерзает на меньшую глубину поэтому земля должна уйти в зиму влажной. Весной во время роста побегов листьев и корней потребность винограда к почвенной влаге большая. К моменту цветения и во время цветения виноградного куста потребность во влаге уменьшается. С начала формирования ягод и особенно во время налива потребность во влаге увеличивается до 50 %. При вызревании побегов и ягод потребность во влаге уменьшается до 25 %. Так же не рекомендуется поливать виноград за 3–4 недели до уборки урожая, так как может быть задержка созревания ягод, их растрескивания, потери сахара, ухудшение вызревания лозы.

Нельзя лить воду непосредственно на куст. Количество вегетационных поливов проводят от 1–5, учитывая все раннее описанные условия. Количество поливов винограда рекомендуется производить в зависимости от сорта винограда:

• 2 для сверхранних и ранних сортов,

• 3 для созревания среднего срока,

• 5 для сортов позднего срока созревания.

Количество воды расходуется примерно на 1 м² при зарядковом поливе 9–13 ведер, при вегетационных поливах на тяжелых черноземах и суглинистых почвах 5 ведер, на легких супесчаных 7–9 ведер. Виноградники, расположенные на участках с близким залеганием грунтовых вод — 1–1,5 м м от поверхности земли, поливают не более 1–2 раз. Поливку виноградников рекомендуется делать вместе с подкормкой.

Способы поливки винограда

Считается, что на образование 100 кг винограда растение расходует 60 м³ воды, а промочить землю в зоне залегания корней, т. е. до глубины 1 м, от поверхности земли надо израсходовать на единицу площади виноградника до 90 л воды в зависимости от состава почвы. Поливать воду возле штамба взрослого куста бесполезно, так как корни уже находятся за пределами куста. При посадке куста делают посадочную яму с дренажем, в которую вставляют поливочную трубу, в которую льют воду. На расстоянии 1,5–2 м от куста копают ямки глубиной 40–50 см шириной в штык лопаты, или бурят ямки диаметром 150–200 мм глубиной до 50 см, заливают воду, после окончания полива закапывают. Также в такие ямки можно засыпать крупным гравием, щебенкой и поливать, для предохранения от мусора, сверху прикрыть крышкой или куском толи и прижать грузом.

В ряду между кустами можно делать «Х» образный дренаж. Между кустами выкапывают канавки глубиной 50 см и шириной 25 см. Канавки засыпают гравием, щебнем толщиной 20 см. Сверху закрывают рубероидом, пленкой. В центре на пересечении делают отверстие в этом материале, вставляют трубу на дренаж диаметром не менее 10 см, засыпают грунтом и слегка уплотняют. Верхний конец трубы закрывают, какой-нибудь крышкой после полива. Крышка уберегает дренаж от засорения и уменьшает испарение влаги.

Более простой для полива делается ленточный дренаж, для этого вдоль всего ряда кустов винограда с двух сторон выкапывается канавка глубиной 50 см шириной 25 см, на расстоянии 40–50 см от куста. Между кустами посередине соединяют такой же канавкой. Канавки засыпают щебнем или гравием толщиной 20 см, застилают рубероидом или пленкой. В удобных местах для полива устанавливают поливочные трубы на дренаж и засыпают грунтом с легким уплотнением. Трубы сверху закрываются крышкой. Для уменьшения промерзания грунта через поливочные трубы, я лично их затыкаю утепляющим материалом, завернутыми в целлофановые мешочки, которые назвал тепловыми пробками.