Виноград в любом уголке России. Проверенная и эффективная методика выращивания капризной ягоды
Шрифт:
Опилки для смеси берутся старые, засыпаются в емкость, заливаются кипятком с добавлением марганцовки, чтобы вода была розового цвета, после остывания их используют. Черенки сажаю по два в емкость. Один более слабый или не годный можно убрать. Бутылки ставлю в плоские емкости типа корытца и на подоконник. Батарея греет нижнюю часть черенка, а верх находится в более холодной части (кильчевание).
Теперь 1 раз в неделю поливаю подогретой до 30 ?С водой. Смотрю, чтобы в корытце всегда была вода 15–20 мм. Считается, что виноград чувствует, где вода, и быстрее растут корни. Через каждые 20 дней подкармливаю, добавляя в воду Кэмира-Люкс, Новосил согласно инструкции. При появлении 5–6 листиков считается, что корни отросли, и можно переносить в отапливаемую веранду или в теплички, если позволяет температура. Когда земля прогреется до 10 ?С в зоне посадки можно пересаживать саженцы в посадочные ямы. За сутки посадки саженец в емкости хорошо проливают. Подготавливаем посадочную яму, хорошо ее проливаем теплой водой 40–50 ?С. Берем емкость с саженцем, накрываем ладонью левой руки поверхность земли, чтобы черенок оказался у основания указательного и безымянного пальцев правой рукой, берем емкость и переворачиваем вверх дном. Хлопаем по дну сверху и емкость поднимаем вверх и отбрасываем в сторону. Правой рукой придерживаем
По мере освобождения кома от емкости шнуры завязываю покрепче. После освобождения от емкости, ком с саженцем получается завернутый в пленку. Убираю подставку уклона, наклоняю в посадочную яму и, придерживая, устанавливаю ком с фанерой в яму. Засыпаю землей до половины, развязываю нижнюю завязку, подтягиваю фанеру и пленку к верху до половины. Опять засыпаю землей, и все повторяется. В результате ком не распадается и не нарушается корневая система, и быстро саженец идет в рост. Не забывайте хорошо пролить и следить за тем, чтобы был уклон саженца в сторону роста рукава.
Методы посадки
Приемов посадки саженцев и черенков существует много и каждый выбирает сам по своему вкусу. Посадка черенков в пластиковые бутылки посадочные ямы, описаны и показаны выше. Если вы сажаете саженец, то над ним делается небольшой парник из прозрачного материала, который убирается после весенних заморозков. В то же время надо делать одушены, чтобы саженец не задохнулся. Некоторые предпочитают сажать саженцы в траншеях.
Копается траншея на глубину не менее 30 см, на всю длину ряда, стенки укрепляются различными материалами от осыпания грунта шифер, доски, а лучше в четверть кирпича. При этом способе лоза на зиму укладывается в траншею на подкладки, прижимается или пришпиливается к земле и укрывается утепляющим и гидроизоляционным материалом. От грызунов раскладывается отрава, или раскладывают через 2 м банки с керосином, некоторые раскладывают обгоревшие шерстяные изделия, или обожженные кусочки от валенок, считается это отпугивает грызунов. В траншеях легко осуществлять полив с подкормкой. При этом методе не забывайте сделать посадочную яму под саженец. Если вы сажаете саженец с корнями, рекомендуют перед посадкой корни на 2–3 часа опустить в воду, затем кончики корней отстричь, окунуть в жидкий раствор глины. На месте где сажаете саженец сделать небольшой бугорок земли и корни равномерно расправить по бугорку, а затем аккуратно засыпать грунтом. Если на вашем участке часто традиционные заморозки и туманы, посадка винограда в траншеях нежелательна.
Для выращивания небольшого количества саженцев, а также для их доращивания используют конусные ведра без дна. Ручка приделывается с узкой стороны ведра. В стенках с широкой стороны ведра проделываются отверстия, в которые вставляются стержни диаметром 3–5 мм. Ведро ставится в благоприятные условия для выращивания черенка, саженца. Ведро заполняется смесью, как в посадочной яме. Саженцы регулярно поливают, подкармливают, подвязывают, и при необходимости обрабатываются против болезней. Ведро ставится на плотный материал, для предохранения контакта корней с землей. Если вы будите переносить ведро с саженцем на зиму в помещение, ведро желательно сразу поставить в полиэтиленовый мешок, для стока воды из мешка предусмотреть отверстия. При посадке ведро ставится на дно ямы с уклоном в сторону, куда будите укладывать куст на зиму, убирается мешок, как снимается чулок, или разрезается в нескольких местах. Чтобы было удобно вытащить пленку. Если нет мешка, то вытаскиваются стержни. Затем подсыпается сантиметров 10 грунта с боков, легким постукиванием по бокам ведра осторожно поднимаем в верх, по мере поднятия ведра подсыпается грунт. Если грунт не отстает от ведра, то можно его пролить водой, тогда ведро легко поднимется. После посадки куст надо хорошо пролить. Метод выращивания черенков этим способом или саженцев, а также доращивания их, особенно эффективен в северных регионах, так как там короткое лето. Выращивание саженца в ведре можно год, два и даже три. При таком способе посадки объем земли большой, корневая система сильная и при посадке не нарушается. Так же этот способ посадки удобен, если вы купили саженец очень поздно осенью или он очень слабый.
В северных районах, где земля отогревается за лето на небольшую глубину, или с высоким уровнем грунтовых вод, рекомендуется сажать виноград на холмики или грядки с высотой не менее 50 см, чем выше, тем лучше. Существует метод размножения и посадки зелеными черенками, на первом этапе хлопотно, но можно получит много чистосортных саженцев. Черенки готовятся вовремя обломки лишних побегов или зеленых операций. Черенки или пасынки должны быть упругие и полуодревесневшие. Заготовку и посадку черенков надо вести в пасмурные дни или утром рано сразу. Нарезка черенков была описана. Для подготовки и посадке зеленых черенков надо соблюдать следующие условия. На каждом черенке сохраняют один лист, на половину обрезанный. Черенки сажаются в парниках и в емкостях. Посадка черенков в емкости описана выше. Для лучшего укоренения зеленых черенкового верхний слой должен состоять из чистого речного песка слоем 6–10 см. Черенок сажают на глубину 4–5 см, делают каркас для закрывания материалом отражающие прямые солнечные лучи, укрывной материал, побеленные стекла. Укрытие парника должно быть плотным и не пропускать сухой воздух снаружи. Внимательно следят за влажностью и температурой воздуха для чего опрыскивают 2–3 раза в день водой из опрыскивателя. В солнечны жаркие дни, особенно в южных районах, укрывать материалом, удерживающим влагу и обильно поливать. Дней через 10 начинают расти корни, и побеги. Можно постепенно в это время, для закаливания открывать укрывной материал. При образовании пасынков их удаляют. Осенью саженцы при первых заморозках, надо утеплить материалом, при возвращении тепла раскрыть, это продлит вегетационный период саженцев, при наступлении постоянных морозов, саженцы выкапываются и выносятся для сохранения
в помещение. Саженцы в емкостях переносятся вместе с ними. В зависимости от района, если есть гарантии укрытия от промерзания грунта, можно саженцы не переносить в помещение.Для небольшого получения количества корнесобственных сильнорослых саженцев и для сортов винограда, трудно, укореняющихся черенками применяют метод посадки отводками, а также для заполнения пустых мест на участке. Этот метод подразделяют на 3 способа посадки.
1. Зеленым побегом
2. Вызревшей однолетней лозой
3. Целым кустом (называется катавлак)
Обычно в июне-июле зеленые побеги бывают длинными и позволяют их укладывать в нужное вам место. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Когда побег достигнет нужной длины для укладки, на нем срезают по черешку все листья, но не обрывают, удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 3–4 листочками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и верхнею часть побега подвязывают к колышку, колышек ставят с наклоном в сторону, в которую в будущем будите укладывать куст на зиму. Хорошо проливают почву и засыпают. Если на верхушке появятся пасынки, их оставляют, при появлении соцветий их удаляют.
На зиму куст хорошо утепляется, если отводок хорошо прижился, его весной можно отделить от куста, если куст к весне вырос слабым, его отделяют на следующий год. Если вы задумали отводок перенести в другое место на более дальнее место, то вместо посадочной ямы, можно поставит емкость с разборным дном, или деревянный ящик, с разборным дном. В емкость заполняется смесью грунта. Как в посадочной яме. Не забудьте предусмотреть ручки, для подъема и переноски саженца. Когда отводок приживется, его отделяют от куста, обкапывают емкость и переносят в посадочную яму в предусмотренном месте. Емкость ставят под уклоном, в сторону, куда будет укладываться будущий куст для укрытия на зиму. На второй третий год отводок формируют по выбранной вами формировке. Отведенные отводки вступают в плодоношение на 2–3 год. Что такое формировка и как формируется, написано дальше в соответствующем разделе.
Отводок вызревшей однолетней лозой делается, когда растение находится в состоянии покоя, осенью или ранней весной до распускания почек. Выбирают хороший побег, удобно расположенный на кусте ближе к земле, можно использовать порослевый или волчковый побег. Выбранный побег подвязывают отдельно. Для лучшего роста в длину появившиеся пасынки пасынкуют. В намеченном месте делают посадочную яму, к ней под уклоном роется канавка с глубиной соответствующей глубине посадки винограда. Осенью, когда побег достигнет нужной длины и вызрел для укладки, на нем срезают по черешку все листья, если они не отпали (но не обрывают), удаляют усики, зимующие глазки. Верхушку побега с 2–3 почками оставляют и при укладке они должны быть над землей, втыкают колышек и укрывают землей 30 см или утепляющим материалом. Можно укладку побега делать весной, когда грунт достаточно прогреется, но до набухания почек, верхушку при этом не укрывают. При сухой почвы, ее обильно поливают, 10–20 литров теплой воды. Перед закапыванием отводка в землю, рекомендуется лозу у земли слегка перетянуть проволокой. Это способствует корнеобразование и росту побегов, при росте и утолщения отводка уменьшается отток питательных веществ от корней отводка к основному кусту. Появившиеся соцветия в год укладки удаляются. На третий год на расстояние 40–50 см отрывают отводок и отрезают от основного куста. Оставшаяся часть отводка с корнями у куста усиливает основной куст. Отводок формируется под выбранную вами формировку.
Для получения нескольких саженцев из одной лозы применяются китайские отводки. Для этого роется горизонтально неглубокая канавка около 30 см. На дно 10 см насыпают плодородный слой, перемешанный с минеральными удобрениями суперфосфат с калийной солью и перегноем, поливают теплой водой. Укладывают лозу, пришпиливают рогатками или проволокой, у конца лозы ставят колышек, засыпают землей весь отводок слоем 5–6 см, рекомендуют засыпать вместо земли прелыми опилками или компостом, накрыть пленкой. Когда побеги отрастут до пленки ее убирают. Для лучшего роста побегов и корнеобразования, на открытой части лозы, около основания, перетянуть проволокой. Канавку надо регулярно увлажнять, и засыпать по мере роста побегов землей. По концам отводка поставить временные колья, натянуть шпагат и подвязывать побеги к нему. Осенью от водок осторожно выкапывают с корнями, разрезают по междоузлиям, реализуют, сажают, или связывают, прикрепляют этикетку, корни смачивают разведенной глинной, укладывают в пленочный мешок, и уносят на сохранение в прохладное помещение или в подвал. Можно оставить на зиму и укрыть вместе с кустом. При этом способе получается количество саженцев в основном столько, сколько было глазков на лозе. При появлении 4–5 листиков делают профилактическое опрыскивание от милдью.
Одним из самых надежных способов посадки является посадка удлиненными черенками, в некоторой литературе это называется лозой, размерами больше одного метра. Для посадки выбирают здоровые вызревшие черенки толщиной в верхней части до 10 мм. Высаживать черенки можно как осенью, так и весной. На нижнем конце черенка делают косой срез от узла, на верхнем конце после почки оставляю пенечек 1,5–2 см черенок замачивают воде 3–5 дней. Пока он не будет гибким. Ослепляют все глазки на черенке, кроме последних 3-х. Нижнюю часть черенка скручивают в кольцо, с расчетом, чтобы над поверхностью ямы были 1–3 и глазка. Для удобства кольцо фиксируют простой ниткой. Приготовленную посадочную яму промачивают теплой водой, укладывают черенок, засыпают удобренной почвой, поливают. В длинном черенке находится большой запас питательных веществ, и ослепление глазков создают благоприятные условия для мощного роста корневой системы. Существует способ посадки удлиненным черенком дугой вверх и дугой вниз. При этом способе так же образуется мощная корневая система. Подготовка к посадке и посадка выполняется так же, как и посадка кольцом. При посадке черенками почки на черенке ориентируют на юг, в южных районах почки засыпают мульчей до 5 см.
Посадка растений совместимых с виноградником
Между рядами винограда около винограда и под виноградниками, при желании можно с виноградом сажать совместимыми с ним растения и деревья.
Совместимыми считаются следующие растения: редиска, капуста, щавель, морковь, горох, дыня, редька, столовая свекла, земляника, огурец, укроп, фасоль, лук, чеснок, тыква, салат, петрушка, баклажаны, сельдерей.
Деревья, которые можно сажать: вишня, груша, яблоня, слива, крыжовник.