Городим огород в ладу с природой
Шрифт:
Организация грядок
Огород разумных размеров (или часть большого огорода) можно разбить на постоянные грядки. Именно можно, а не нужно. К примеру, у В. Т. Гридчина грядок, как таковых, нет. Виталий свёл обработку почвы (и, стало быть, — ходьбу по огороду) к такому минимуму, что ему дорожки (и, как следствие, грядки) просто не нужны.
Если всё же огородник разобьёт огород на грядки, то дорожки будут исключены из всех обработок, быстро залужатся и сделают комфортным перемещение по огороду. Даже лето станет «продолжительнее». Бывает так, что почва уже достаточно прогрелась для весенних работ, но грязь ещё мешает ходить по огороду. Чернушку, например, можно сеять сразу после схода снега, но в огород
Сколько бонусов! Лучок сполна попользуется весенней влагой. Это снимет с огородника гамлетовский вопрос «поливать или не поливать». Лук большее время будет вегетировать при приятной для него низкой температуре. Севок раньше созреет, раньше освободит землю, и это позволит занять грядку посевом какой–нибудь скороспелой культуры (редиса, салата, укропа, дайкона, зимней редьки, пекинской капусты…) или подходящего сидерата, а это даст дополнительную биомассу (и над землёй, и под нею).
Так же рано можно, скажем, сеять салат. Он не боится заморозков. К примеру, примороженный укроп мне доводилось видеть, а салат — нет. Змееголовник, кориандр, петрушку тоже можно сеять, не ожидая даже схода снега. Но без залуженных дорожек — разве что с вертолёта.
Залужением дорожек можно управлять. Лучшим растением для этого «луга» мне представляется спорыш (гусиная лапка). Им легко «засеять» дорожки. Достаточно осенью, когда побеги спорыша начнут рыжеть (а семена — созревать), набросать на дорожки эти побеги. Наши ноги (без спроса) равномерно разнесут семена по дорожкам. И за 1–2 года на дорожках образуется плотный ковёр. Я стригу дорожки триммером 3–4 раза за лето, но не боюсь, что какой–нибудь побег протянется на грядку и засорит её семенами. Они, действительно, могут взойти, но почти все быстро гибнут: спорышу для роста нужно, чтобы его топтали. А грядки тем и отличаются от прочей площади, что по ним не топчутся.
Н. И. Курдюмов любит на дорожках другую траву — полевицу побегоносную. На грядках у него — бордюры (раньше — дощатые, теперь грядки обрамляют дубовые брёвна). Так что грядкам не угрожает вторжение полевицы — туда не проникают ни её семена, ни корневища. Конечно, коврик из стриженой полевицы красивее, прочнее, долговечнее, чем из спорыша, но без бордюров и мечтать о таком ковре не стоит. Пришлось бы бороться (и притом довольно трудно) с проникающей на грядки овсяницей. Но сооружение бордюров, к сожалению, — работа. К тому же, семена овсяницы на ногах не разнесёшь, дорожки надо засевать. Хоть и однократная, но — тоже работа! Однако, если кто решится на эти хлопоты — не прогадает. Грядки у Ника и смотрятся, и работают хорошо.
На дорожках любит селиться одуванчик — нет возможности уберечься от его парашютиков–семян.
Но убиваться из–за одуванчика не стоит: мощными корнями он тянет из глуби полезные микроэлементы, в частности, бездну железа. Но, чтобы предотвратить образование семян (и для себя, и для соседей), надо подрезать его, как только он собирается зацвести. Подрезанные розетки одинаково хороши и на грядке, и в загоне у кур. Не стоит, однако, печалиться и из–за этой работы — через 2–3 недели одуванчик сам по себе угомонится (до следующей весны). Точно так же предстоит быстро угомониться и пастушьей сумке — до следующей весны.
На огороде найдётся работа и в весеннюю грязь, и в беспросветную осеннюю слякоть. А залуженные дорожки из порыжевшего спорыша или из задернившейся полевицы не дадут в нём утонуть.
При выборе ширины грядок и дорожек можно исходить из естественного желания сделать грядки такими, чтобы работа на них была комфортной, растения — достижимыми, а по дорожкам было удобно ходить. При таком подходе грядки можно сделать шириною 80–100–120 см, а дорожки — 40–60 см. Примерно такой ширины грядки и междурядья у Н. И. Курдюмова. У В. И. Ляшенко дорожки такие же, а грядки поуже.
Более экзотичны узкие грядки (40–50 см) и широкие дорожки (90–100 см), называемые часто грядками Митлайдера. И хотя я не чувствую, что конкретно дают широкие дорожки, но мало ли чего не видит ретроград? Впрочем, некоторое сомнение в их целесообразности всё же есть. Если они голые,
то создают феномен «раскалённой сковороды». А если чем–то заросли, то почему эти заросли — не из огородных культур?В первые годы я очень гордился своей придумкой — косыми грядками (поперечные дорожки образуют углы с продольными в 60 и 120 градусов). Главным основанием для фанаберии было то, что рядки, параллельные косым срезам, не «уходят» от стоящего на продольной дорожке огородника, и не надо нагибаться, манипулируя плоскорезом, шлангом, штангой опрыскивателя… Однако со временем, когда я попрощался с нелепым рядовым севом, основания для фанаберии исчезли, а сами косые грядки — остались. Вместе с теми достоинствами, что не были связаны с направлением приказавших долго жить рядков.
На косых грядках естественнее организуется ромбовидная посадка таких «крупных» культур, как перец, баклажаны и т. п. Такая посадка экономит (по сравнению с квадратной) примерно 1/7 часть площади. Сокращаются пути на огороде — а это значит, что шнур триммера может быть короче, шланг — не только короче, но и менее тяжёлым. К тому же, шлангу легче даётся поворот на 120, чем на 90 градусов (меньше вероятность его пережима). Наконец, не будешь же перекраивать весь огород из–за каждого чоха неуёмного хозяина. Сегодняшняя моя рекомендация такова: грядки желательно делать, но прямые они или косые, узкие или широкие — не имеет такого уж большого значения. Можно даже организовать огород в форме большой клумбы с радиально расположенными грядками — «камертонами», а в оставшихся углах устроить цветники разной формы.
Какое–то время я считал (и не я один), что лучшее направление грядок — с севера на юг. Обоснование выглядело вполне пристойно: в течение дня продольные рядки на грядках освещаются равномерно (до обеда — с востока, после обеда — с запада), а в самые жаркие часы солнце смотрит в торец ряда, растения прикрывают друг друга, и прикорневые зоны крупных растений притеняются самими растениями.
Но О. А. Войнов (о его работах — ниже) показал, что если уж и прятать что–то от солнца, то в первую очередь — слабо облиственные междурядья. И важнее спасать растения от феномена «раскалённой сковороды», от обогрева снизу, а не сверху. Так что грядки с продольными рядами надо ориентировать с востока на запад, чтобы рядки закрывали междурядья в самое жаркое время дня, и большая площадь была защищена от прямых солнечных лучей.
Разумеется, если сев на грядках производится вразброс, то их направление несущественно.
Впечатлили меня высокие овощные грядки у Хольцера (будем называть их альпийскими). И хотя главное их назначение — аккумулировать тепло и отводить воду — не про нас (нам надо отводить тепло и аккумулировать влагу), отмахнуться от них не хочется. Жалко. Долго сверлили голову мне эти грядки, и я нашел, как мне кажется, подходящую адаптацию идеи к нашим условиям.
Альпийская грядка («родная», хольцеровская) формируется так. Под скалой, на месте будущей грядки, экскаватором роется канава шириной и глубиной метр–полтора. В канаву закладывается всевозможная древесина — коряги, пни, стволы деревьев, ветки. Образуется что–то вроде бруствера. Этот бруствер укрывается дерниной, предварительно снятой с грядки (травой вниз). Дернина присыпается обильным слоем компоста, а потом — вынутой из траншеи землёй. Получается высокая грядка — примерно в метр–полтора высотой и полтора–два метра шириной (у основания). Площадь поверхности грядки («вала») получается примерно в полтора–два раза большей, чем площадь основания.
Затем вдоль дальнего от скалы края грядки втыкаются (толстым концом вниз) 3–4-метровые жерди. Их тонкие верхние концы прислоняются к скале. Внизу к жердям прикрепляются в два–три ряда поперечины.
Если альпийская грядка сооружается на ровном месте, не у скалы, то она ориентируется перпендикулярно преимущественному направлению ветров.
Кроме того, в этом случае грядка строится в форме меандра (волнистой линии, синусоиды). При такой форме потоки воздуха отражаются от грядки под разными углами, возникают турбулентные завихрения. Фактически ветер не обдувает грядку, а разбивается об неё. Именно такой вал делаем мы с В. Б. Фалилеевым с наветренной стороны «школьного» огорода в Отрадном.