По законам красоты

Тем не менее вторая половина XIX столетия ознаменовалась некоторым преобразованием костюма. Мужская одежда становится более простой и однотонной. Заметно изменяется силуэт: менее подчеркивается линия талии, варьируется ширина груди, плеч, а также ширина брюк. На смену ярким цветам жилетов приходят более глухие. Большое распространение получает сюртук, фраки остаются исключительно парадной одеждой, причем с 1850 года они шьются только из черной ткани и носятся с однородными по ткани и цвету брюками.

Мужской гардероб пополняется новым видом костюма — смокингом, распространившимся вначале в Англии, затем по всей Европе. Он напоминал пиджак, но отличался от него тем, что вместо лацканов тут делали шаль, имевшую вверху полуузкую, а внизу — полуширокую форму и оканчивавшуюся немного выше линии талии овальным загибом. Иногда в смокингах сохранялась форма пиджачных лацканов, которые также обшивались шелком. Обшлага смокинга имели маленький тупой мыс с одной пуговицей. Длина его для среднего роста равнялась 78 сантиметрам.

Как более удобный и нестеснительный вид одежды смокинг, слегка приталенный по спинке и спереди, приобретает все больше поклонников и заметно вытесняет длинный фрак.

Начало XX столетия представляет нам следующую картину мужской одежды.

Если в прошлом пиджаки были книзу расклешены, длиной 88 сантиметров при среднем росте, то в 1908—1910 годах этот расклеш исчезает за счет резкого укорочения пиджаков на целых 10 сантиметров. Они становятся полуприлегающими, со швом посредине спинки и довольно длинной шлицей. Пиджаки с целой спинкой и двумя шлицами по бокам успеха не имели. Жакеты значительно длиннее пиджаков (96 сантиметров в среднем росте) остаются в моде и носятся с серыми брюками. Борта, лацканы и воротники костюмов иногда обшиваются узкой или широкой шелковой тесьмой. Однобортные пиджаки застегивались на четыре пуговицы. Брюки полуширокой формы имели 24 сантиметра в коленях и 22—23 — внизу.

Что касается эстетической характеристики этого мужского костюма, то наиболее точно определил ее журнал «Джентльмен и мода». Он писал:

«Пиджаки, смокинги и фраки только потому считаются эстетичными, что к ним привык глаз. Сами же по себе с художественной точки зрения они нелепы до невыносимости, как по покрою, так и по скучным, темным, однообразным цветам. В них нет ни рисунка, ни колорита. Демократическая нивелировка привела к «униформе»⁶.

Остается добавить, что одежда того времени имела немало конструктивных пороков и была непригодной для человека труда.

Развитие общества, изменение эстетических воззрений, черты рационализма, которые постепенно приобретала мода, потребовали немедленной отмены господствующего костюма со всеми его причудливыми декоративными придатками и вычурностью. Возникла крайняя необходимость в создании более упрощенного, удобного и элегантного костюма. Таковым и стали главным образом пиджак и длинные брюки, варьируемые разными силуэтами и дополненные жилетами с разнообразными вырезами, воротниками, шаликами и галстуком. Этот европейский костюм нового типа стал основой мужской одежды XIX столетия. Появление его наметило некоторый прогресс в переконструировании мужского костюма. Хотя пионером моды была Франция, но в мужской моде главным законодателем становится в то время Англия. Женская одежда приобретает более умеренные и сдержанные формы. Это видно из жакетов, пальто, платьев тех лет, силуэт и формы которых уже стали более элегантными и женственными, но далеко еще не четкими и лаконичными.

Русское дворянство, купечество, городские чиновники стремились отличиться в одежде, вызвать зависть у людей своего круга. Раболепное подражание иностранцам, в частности французам, внесло в моду ажиотаж. Аристократическая женская одежда того времени изобиловала причудливостью и изощренностью украшений. А между тем в народной одежде, в особенности в мужской, преобладала бедность, однотипность покроя и фасона. Основными частями мужского костюма в России продолжала оставаться рубашка-косоворотка с вышитым узором по вороту и по подолу. Она носилась поверх брюк и подпоясывалась плетеным поясом. Костюм дополнялся штанами, заправленными в обмотанные онучами ноги. Обувью служили лапти, в лучшем случае — сапоги. В холодное время по-прежнему продолжали бытовать серый суконный кафтан, тулуп и полушубок из овчины. Гордостью и славой считалась шуба. Более дорогие одежды берегли, передавая из поколения в поколение. Национальная русская одежда украшалась разнообразными вышивками, ткаными узорами, бисером. Во всех украшениях явственно проявляется красочное богатство русского национального орнамента.

Уже в конце 1840 года в России возникают пиджаки, но популярными они становятся лишь в пятидесятых годах. Вначале их делали очень короткими (немного ниже линии бедра), что придавало им сходство с однобортным сюртуком, но с несколько заниженной талией, а также с нагрудным и боковыми карманами. Лишь в 1860-х годах пиджаки начали шить с гладкой спинкой. Их носили с брюками других, противоположных, цветов.

В то же время, в конце 40-х годов XIX столетия, заявили о себе жакеты — новый вид костюма. По силуэту они были плотно прилегающими, свободного покроя, без подчеркнутой линии талии, длинные и короткие. Фасоны — однобортные и двубортные. С появлением жакетов впервые вводится боковой карман на груди.

В 50-х годах входят в моду короткие и длинные приталенные пальто, разные плащи с открытой застежкой. А в 60-х годах уже изобретается потайная застежка. В те же 60-е годы наряду с пиджаками начинают шить куртки.

В конце XVIII и начале XIX столетия в России начинают выходить журналы мод: «Модный свет», «Моды для всех», «Модный курьер».

Развитие одежды способствовало значительному росту числа мастеров — закройщиков и портных.

В крестьянской среде России стали появляться ремесленники-портные, названные тогда «шубниками», которые выполняли заказы для более зажиточных крестьян. Много появилось портных в Москве. Еще в царствование Екатерины II в сенатском указе 1760 года сказано: «Великое есть число здесь портных для вредной государству роскоши».

В последней четверти XIX века в России портновское ремесло очень выросло. В городах в связи с этим расширилось кустарное производство. Среди мастеровых людей ярко проявляются таланты самобытных русских умельцев — закройщиков, отлично умевших приспособить западноевропейский костюм к русским условиям, придать ему национальную своеобразность.

К исходу XIX столетия среди более прогрессивных закройщиков-портных России зарождается широкое движение, направленное не только на эстетическое развитие костюма, но и создание собственного русского стиля в одежде.

Но достижению этих целей мешает отсутствие квалифицированных кадров, профессиональное несовершенство основной массы закройщиков и портных. Чтобы моделировать, создавать новые образцы, отличные от чужих, сказать свое слово, нужны были хорошие мастера. Именно поэтому в 1896 году закройщиками первоклассных фирм Петербурга основывается первое вспомогательное общество петербургских закройщиков, ставящее перед собой задачу содействовать развитию портновского искусства в России. Вскоре это общество входит в международный союз закройщиков-портных, образованный в 1877 году в Брюсселе по инициативе Бельгийского общества портных. В 1902 году Петербургское вспомогательное общество закройщиков открывает Академические курсы кройки, на которых наиболее талантливые профессионалы обучаются моделированию и конструированию одежды.

В 1902 году закройщик Александр Иванович Катун, известный не только в своей стране, издает первый в мире художественный альбом — учебник шитья «Портной». Он был удостоен отечественных и зарубежных золотых и серебряных медалей и дипломов, звания действительного члена Штутгартской академии искусств.

В марте 1908 года выходит первый номер ежемесячного журнала «Искусство портных» — Общероссийский технический портновский орган. В нем публикуются новые конструкции и модели одежды видных закройщиков России.