Столица Российской империи. История Санкт-Петербурга второй половины XVIII века

Преимущественно по-русски одевалось в XVIII в. и «среднее» городское купечество. Сравнительно немногие купцы носили тот модернизированный русский костюм, который начал формироваться после петровской реформы одежды и полностью сложился как специфически купеческий к середине XIX столетия.

И. Георги пишет: «Покрой оного (купеческого платья) есть поднесь старинный, как то кафтан длинный пониже икор, с частыми борами, подпоясанный кушаком, полукафтанье пониже колен, но оное редко, а большею частию камзол длинный почти до колен и портки или широковатые на восточный образец штаны пестрядинные, кумачовые, редко немецкие суконные или плисовые; сверху которых висит выпущенная рубаха... зимою круглыя шапки теплыя с околышем из бобра, соболя или куницы, а летом круглыя шляпы, но каждая почти провинция или губерния имеет свой особенный образ одеяния; многие не бреют бороды и усов, но сей обычай почти уже выводится совсем, волосы подстригают, оставляя на лбу повыше бровей, а на затылке почти по плеча висящими; платье по состоянию и возможности бывает различной цены; иные богачи имеют оное из тонкого сукна с серебряными и позолоченными пуговицами; но убогие носят оное из делаемого в России; летом сие китайчатое или холстинное. Хорошо одетый россиянин по древнему своему обычаю имеет вид красивый и важный. Зимой богачи имеют лисьи и других мехов шубы, распашные и бекеши, а убогие овечьи тулупы, покрытые сукном или китайкой, часто же нагольные... но большая часть, а особливо молодых купцов и мещан, оставила и приметно оставляет древнее праотцев своих одеяние и употребляет немецкого покроя».

Для модернизированной народной одежды характерно сочетание русского платья с деталями модного дворянского костюма. Например, у долгополых русских кафтанов, застегнутых по-русски на левую сторону, шили спинку покроем, близким к западноевропейскому: с двумя врезными веерами складок, с характерными для модной мужской одежды карманными клапанами и пуговицами под ними, — или спинку кроили по-русски, отрезную, со сборами на талии, а воротник и отвороты, как у модного сюртука. Даже купцы-щеголи, заказывая модный сюртук, «пускали его подлинней», потому что по народным понятиям «куцая» одежда смешна, а долгополая придает степенность и достоинство. Ко всем этим «не совсем кафтанам» и «не совсем сюртукам» надевали русские рубахи, русские штаны и высокие сапоги. Одеваться вполне по моде в купечестве считалось неблагопристойным.

Несмотря на безусловное преобладание русской одежды, в купеческой среде конца XVIII в. одновременно бытовало платье разного характера. Автор комедии «Подражатель» (1799) указывает в ремарках на необходимость по-разному одеть артистов, исполняющих роли купцов младшего и старшего поколения, купцов столичных и провинциальных. Все платье жениха, молодого московского купца, «сшито разным покроем и цветов различных, которое он по временам и по случаям на себя надевает, картуз на голове».

На невесте, провинциальной купеческой девушке, согласно ремарке, должны быть: «юбка черная грезетовая. Кофтик розовый люстриновый и такого же цвета передник тафтяной. На голове чепчик купеческий кружевной. Волосы напудрены. Серьги алмазные. На шее и на руках крупный жемчуг».

Отец невесты, пожилой купец, одет в «кафтан темного цвета, старинного покроя, с широкими полами, обшлага большие. Камзол рытого бархата, с долгими полами. На кафтане и на камзоле пуговицы частые. Штаны третьего цвета. Волосы подрезаны и приглажены. В сапогах».

На матери невесты, купчихе: «телогрея парчовая, обложена золотым галуном, юбка штофная, обложена по подолу серебряной сеткой [кружевом]. Сборник парчовый, с сеткою — и жемчужным низаньем. Башмаки шитые золотом бархатные без запяток, чулки белые с красными стрелками. На шее жемчуга несколько ниток».

Купеческая аристократия — заводчики, мануфактуристы, купцы-«экспортеры», торговавшие с иностранцами, и их семьи, приравненные по своему положению в обществе к дворянству, одевались в модный дворянский костюм, тогда как богатейшие откупщики из крестьян или купцов продолжали в большинстве случаев носить платье крестьянского покроя, но сшитое из самых дорогих материалов. Так одет на известном портрете работы Левицкого откупщик Никифор Сеземов. На нем кафтан тонкого синего сукна, подбитый темным соболем, собольи воротник и манжеты, широкий турецкий кушак завязан по-крестьянски. Он с бородой, усами, волосы подстрижены в кружок.

Женщины купеческого и мещанского звания в XVIII — начале XIX в. носили преимущественно традиционную русскую одежду, особенно если мужья их одевались по-русски, или так называемое немецкое платье. Немецким называли платье, состоящее из юбки и кофты. К нему обычно повязывали голову шелковыми платками, завязывали их бантиком над лбом или «распушивая оные очень высоко, в виде корпуса корабельного или же турецкой чалмы с перевязкой». Степенные женщины надевали к юбкам старинные телогрейки, душегрейки или свободные кофты из плотных материй, на плечи накидывали шаль.

Щеголихи, следившие за модой, шили кофты фасоном, приближавшимся к модному и из самых модных материй. Носить полупрозрачное платье «на античный манер» считалось в купеческой среде совершенно неприличным.

* * *

Мало дошло до нашего времени сведений об одежде рабочих XVIII—начала XIX в. В основном это были монастырские, дворцовые или помещичьи крестьяне, которые работали сезонно, а к весне возвращались в деревню. Потомственных вольнонаемных рабочих было очень мало.

На казенных военных заводах было введено мундирное платье, существовал также регламент, предписывавший владельцам крупных предприятий одевать рабочих одинаково и прилично. Ф. Берхгольц после посещения полотняной фабрики Тамсена в 1722 г. записывает в свой дневник, что на фабрике работают почти исключительно русские, в том числе девушки, отданные на прядильню лет на десять и более в наказание, а некоторые и навсегда. «Все они имели белые юбки и белые камзолы, обшитые зелеными лентами», но, видимо, правило соблюдалось не всегда, что вызвало необходимость в 1741 г. вновь повторить указ.

Приведем выписку из регламента для суконных и каразейных предприятий: «Понеже поныне очень срамно было видеть, что большое число мастеровых и работных людей так ободранно и плохо одеты находятся, что некоторые из них насилу и целую рубаху на плечах имеют, того ради фабрикантам накрепко повелевается той некрасоте народа упредить, и вышеупомянутым людям всех суконных фабрик всем сплошь равную одежду на известное число годов, для различия от других, по усмотрению своему вскоре сделать... а деньги за оную, во что стало, у них из заслуженной платы по мало вычесть». И правило и «вычеты во что стало» перешли в XIX в.

Очевидно, в маленьких заведениях и на помещичьих фабриках, где разрешалось использовать труд собственных крепостных, рабочие были одеты в свое обычное платье: крестьяне в крестьянское, дворовые в дворовое.

Одежда дворовых, а особенно слуг, отличалась от крестьянской. Зависело платье дворового от его места на той иерархической лестнице, которая существовала среди всей дворни, а главным образом среди прислуги.

Во второй половине XVIII — начале XIX в. иметь 50, 100 и даже 300 дворовых в богатом имении и немногим меньше в городском барском доме считалось необходимым. Мемуаристы этой поры постоянно упоминают о массе бездельных, полупьяных, оборванных людей, наполнявших барские дворы и службы.

Мужчины-дворовые, в отличие от крестьян, брились, короче стригли волосы и носили «дворовое платье», которое, хотя и были зачастую сшито из тех же домотканых материй, что и крестьянское, но окрашивали его в иные, не «крестьянские тона», например во все оттенки зеленого, голубой и т. п. цвета, а также шили не «по-мужичьи». Дворовые носили жилеты или камзолы, долгополые сюртуки, шейные платки.

Для глаз современника разница в костюме и облике дворового и крестьянина была настолько велика, что в газетах встречаются такие объявления: «Бежал парень в русском дворовом платье, второй в крестьянском обыкновенном платье» («Московские ведомости», 1809). Или: