Столица Российской империи. История Санкт-Петербурга второй половины XVIII века
Шрифт:
Вместе с модами менялась и форма обуви, а с нею походка женщин. В течение всего XVIII в., за исключением последних нескольких лет, дамы ходили в туфлях на более или менее высоких каблуках. Туфли были кожаные, шелковые, парчовые или глазетовые, украшенные пряжками, бантами или розетками. Знатные дамы носили в парадных случаях расшитые жемчугом и драгоценными камнями туфли на красных каблуках.
С воцарением платьев «на античный манер» появились туфли без каблуков, обычно с завязками вокруг ноги. Привыкшие к каблукам женщины почувствовали себя несколько неловко в остроносой мягкой обуви без каблуков. Они не сразу сумели приспособиться к плавной, скользящей походке, которой требовал стиль платьев, неправильно ставили ступню, из-за чего получались неровные, некрасивые шаги.
Некоторые
«Каким образом женщины должны держать себя в походке и поклонах: надобно держать тело прямо и непринужденно, крепко утвердивши оное на бедрах, голову поднять вверх, свободно и непринужденно двигать шею; плечи как можно опустить и подать назад, руки держать подле тела несколько впереди; локти прижать к бедрам, а кисть руки положить в другую перед собою.
Чтоб поклониться по правилам, надлежит тело подать несколько назад, держа голову как можно прямо, нагнуть коленки весьма низко, ровным движением и без торопливости и подняться таким же образом».
Постепенно к туфлям и ботинкам без каблуков привыкли, и продержались они до конца 1830-х годов.
Нужно заметить, что с парадным платьем, сохранившим фасон XVIII в., и в эти годы носили атласные туфли на высоком каблуке. Туфли на каблуках носили и некоторые знатные старухи, которые в парадных случаях еще в 1820-х годах являлись в обществе в старинных платьях времен их молодости.
При пышных, многокрасочных, часто ярких туалетах XVIII в., при высоких прическах и огромных шляпах последней трети столетия ненарумяненное лицо казалось чрезвычайно бледным, почти серым. Поэтому без румян женщины не обходились. Конечно, не все дамы и молодые девушки соблюдали должную меру в их употреблении. Во времена белых легких платьев и «античных» причесок исчезают румяна. Теперь нравится «благородная» бледность, и дамы, не наделенные ею от природы, вынуждены белить или сильно пудрить лицо. Бледность или совсем легкий румянец остаются в моде в течение нескольких десятилетий, и к ярким румянам женщины не возвращаются.
* * *
XVIII в. — век французского кафтана, камзола, коротких панталон — кюлотов, длинных чулок и башмаков с пряжками, белых париков или пудреных волос. Так со времен Петра I одевались дворяне и разночинная интеллигенция. Лишь в последние 10-15 лет века пришли новые моды, покорившие сначала только молодых и старых щеголей, а затем и всех остальных, кроме некоторых особенно упорных стариков.
Мужские костюмы были не менее красочны и богато отделаны, чем женские.
С середины века и до 1770-х гг. мужской костюм менялся мало, варианты моды касались в основном только деталей костюма. Так, несколько уменьшилась высота обшлага на рукаве, немного укоротились полы кафтана, но основная форма кафтана оставалась прежней. То же можно сказать и о кюлотах. Если до 1760-х гг. чулки натягивали, «накатывали» на обшивку кюлотов, то позже обшивка кюлотов у колен проходила поверх чулка и кюлоты закрывали колени, покрой же существенным образом не менялся.
До 1760-х гг. парадный кафтан, застегнутый на три-четыре средние пуговицы, обрисовывал талию. Чтобы талия казалась тоньше, юбку кафтана расширяли на боках. Для этого в подкладку вшивали пластинки китового уса, грубую парусину, волосяную ткань или просто толстую бумагу или подшивали волосяной валик. Кроме того, щеголи подкладывали и плечи.
В конце 1770-х гг. или в самом начале 1780-х веера складок на юбке спинки кафтана выходят из моды. Кафтан шьют со скошенными передними и гладкими задними полами, с более высоким стоячим воротником и с узкой спинкой, что сразу резко меняет очертания фигуры. Новые кафтаны либо совсем не застегивают, либо застегивают на груди
на крючки, хотя на них большей частью нашиты пуговицы и петли. Шпага висит слева на боку под кафтаном, если полы сзади не имеют разреза, или пропускается в левый из трех разрезов на спинке. Встречаются и кафтаны с одним разрезом по среднему шву.К началу 1790-х гг. щеголи носят прямо-полые кафтаны с очень узкой спинкой и высокой талией, старики и солидные люди предпочитают более удобный покрой.
Прямополые кафтаны остаются без изменений и в дальнейшем. До середины 1810-х гг. они составляли придворный парадный костюм. Встречались они и в повседневном быту еще в 1820-х гг., их носили многие «барственные» старики, особенно москвичи, оппозиционно настроенные против всяких «новшеств», в том числе и модных. По обычаям екатерининского времени одевались и некоторые старики, стоявшие в свое время близко ко двору.
В начале 1770-х гг. появился новый вид одежды, именуемый «фраком». Сперва его носили только на улице или употребляли для верховой езды. У него характерный для всех последующих фраков стояче-отложной воротник, передние полы округлены и отходят назад, из-под стояче-отложного воротника спускаются на плечи пелеринки. В последующие годы пелеринки исчезают, и с конца 1770-х или начала 1780-х гг. фрак начинает заменять в дневном костюме кафтан. Сперва его отличает от кафтана главным образом стояче-отложной воротник и несколько более широкая спинка, кроме того, его застегивают, в отличие от модных в это время кафтанов, вверху на три пуговицы. Шьют фраки, как и кафтаны, из цветного сукна, а нарядные — из шелков и бархата и отделывают их также тесьмой, галуном, вышивкой, как и кафтаны. Затем фрак постепенно несколько видоизменяется и к началу 1790-х гг. бытуют два вида фраков. Один из них «английский» с короткими фалдами, его носят с панталонами в обтяжку или лосинами и невысокими сапогами. Это дневной костюм. Другой, более нарядный фрак, именуемый «французским», с фалдами ниже колен и округленными передними полами, считается вечерним или нарядным костюмом, и носят его с кюлотами, длинными чулками и туфлями.
Мужчины, как пишет журнал «Магазин общеполезных знаний», в 1795 г. в основном придерживаются английских мод: носят круглые шляпы, сапоги, короткие жилеты и фраки.
Заимствовав кое-что из костюма революционной Франции, щеголи сильно утрировали эту моду — носили жилеты, едва доходящие до пояса, с тройными отворотами, торчащими до плеч, коротенькие фраки с высоким до ушей воротником, маленькие круглые шляпы, сапоги с большими отворотами, петлями и кисточками, и все это кричаще ярких тонов. Этот костюм казался солидным людям совершенно неприличным. Как известно, лучший способ борьбы с безвкусицей франтов — насмешка. По этому пути пошла Екатерина II. Она велела вырядить петербургских будочников в такой же «щегольской» костюм и дать им в руки весьма модный в это время двойной лорнет. В таком виде городская стража приветствовала всех встречавшихся на улице модников.
С восшествием на престол Павла I (1796) мода, пришедшая в Россию из революционной Франции, в частности «демократические» длинные панталоны санкюлотов, фраки, круглые шляпы, короткая стрижка, была запрещена.
Все военные должны были появляться только в своих мундирах, а штатские в губернском дворянском мундире или в ставших уже старинными кафтанах и кюлотах.
А. Бутенев в своих «Воспоминаниях» рассказывает: «Полиция везде должна была преследовать фраки и круглые шляпы до такой степени, что даже мальчики... были принуждены носить одежду французскую, трехрогие шляпы, башмаки с пряжками вместо курточек и прочего... на нас должны были напяливать, когда мы покидали курточку, длинный французский кафтан, короткие штаны, башмаки с пряжками и пудрить к тому же нам головы. Иногда, в торжественные дни, надевали на нас даже губернский мундир, при белых жилете и брюках... Тогдашний военный губернатор Архаров, обер-полицмейстер Эртель и комендант Шейдеман (с косою, болтавшеюся у него до пят) строжайше наблюдали за точным исполнением этих повелений... Даже и на частных вечерах, концертах и т. п. хозяин дома обязан был предупреждать полицию, которая посылала квартального в мундире присутствовать на оных».