Чтение онлайн

ЖАНРЫ

Столица Российской империи. История Санкт-Петербурга второй половины XVIII века
Шрифт:

«Что касается одежды в России, то там, как и в любом обществе любой страны, каждый появляется в одеждах, присущих его отечеству. В обычае русских женщин носить европейское платье; на голову они надевают шапочку с верхом из бархата, сукна или дорогого шелка, отороченную мехом примерно на полквартера (примерно 12 см) в высоту; белье простое, башмаки и чулки редки. Замужние женщины укладывают волосы под головной убор, так что вы не можете их видеть, хотя они у всех очень длинные; однако для замужней женщины считается неприличным показывать их. Незамужние стягивают волосы на затылке лентой, носят жакет без рукавов. Юбки обычно сшиты из очень яркой ткани. Головные уборы даже у бедных людей спереди жесткие благодаря картону и возвышаются над лбом примерно на полквартера; сверху

накладывают бисер, золотые или серебряные галуны либо что-нибудь другое, приятное на вид. Эти головные уборы они покрывают кусочками сукна, шелка или миткаля длиной около ярда и держат их за два конца руками, а другие свешиваются над плечами.

Зимой русские одеваются в подбитые дорогим мехом жакеты, достигающие до бедер. Некоторые ходят в них и летом, чтобы, как они говорят, не впускать жару. Но я придерживаюсь мнения, что это делается напоказ, так как они обычно сшиты из дорогого шелка; русские приобретут красивый жакет и шапку, даже если за душой у них не останется ни гроша».

Здесь Джастис права. Вышел даже в 1742 г. указ о людях, которые «не рассуждая о крайнем своем разорении, но только б нарядными себя показать, как сами, так и их жены и дети, не по достоинству своему, носят пребогатые с позументом и из серебряных и золотых материй платье, и делают зело же богатые на людей ливреи…».

Под влиянием двора и богатейшего дворянства с каждым годом возрастала роскошь и пышность модного платья. Историк М. Щербатов утверждал, что «часто гардероб составлял почти равный капитал с прочим достатком какого-нибудь придворного и щеголя».

Богатые дворяне выписывали нарядные костюмы из Парижа или Лондона, или покупали их у торговцев модными товарами, привозивших готовые платья, материи и всякие модные мелочи из-за границы, или заказывали их в иностранных мастерских.

Крепостные портные и портнихи, обученные по таким образцам, шили одежду для небогатых дворян, а также домашнее платье и ливреи в знатных домах.

Для всего XVIII в., за исключением последних нескольких лет, характерно женское платье с тесно облегающим фигуру декольтированным корсажем и более или менее широкой юбкой.

Модные новости, какие приносит каждый год или каждый сезон, не меняют основного характера костюма, не создают нового «силуэта» фигуры. Они чаще всего касаются цвета или рисунка материи, отделки платья, фасона рукавов, длины юбки, формы выреза корсажа и т. п. Такие варианты моды легко воспринимаются, быстро распространяются и так же быстро исчезают, уступая место новым маленьким изобретениям моды.

Изменения костюма, резко преображающие весь облик фигуры, происходят относительно редко, они постепенно завоевывают общее признание и удерживаются в течение длительного времени.

За вторую половину XVIII в. такие изменения костюма происходят трижды.

Первое изменение касается фасона юбки. До начала 1760-х годов юбки нарядных платьев носят на «панье», то есть сверх нижней юбки, имеющей форму колокола и обшитой несколькими (5—8) обручами, полосами плотной ткани со встреченными в нее косточками китового уса или же обшитой в несколько рядов плетеньем из тростника. К концу 1750-х годов «панье» так сильно расширяет подол юбки, что дамы уже не могут пройти в обычную одностворчатую дверь, не могут сесть в обычный экипаж. Ежемесячное издание «Трудолюбивая пчела» сообщает в 1759 г. в «Письме к смотрителю»: «...красавицы совсем исшалились. Их юбки, которые пучиться и расширяться начали перед вашим отъездом, делают теперь преужасную окружность, которая день ото дня увеличивается... они приобрели в широте то, что в высоте потеряли (вышли из моды очень высокие головные уборы) и против всех правил архитектуры расширяют основание, а верх уменьшают... Многие рассмотрительные особы думают, что с некоторого времени наш пол сделался весьма смелым и что сии китовыми обручами обложенные юбки введены в употребление для того, чтоб нас не близко к себе допускать...».

В начале 1760-х годов появляются набедренные эластичные фижмы, заменяющие «панье». Они не только не уменьшают ширины юбки, но еще расширяют ее в боках. Удобство фижм заключается

в том, что они эластичны и их можно сжать локтями, кроме того, подол платья становится мягким. Платье не сидит так топорно, как на «панье», а слегка колышется при движении.

Следующее коренное изменение контура фигуры происходит в самом конце 1760-х годов. Юбку платья перестают «раздувать» на боках. Вместо этого вводится турнюр, сначала небольшой, а в 1770—1780-х годах довольно объемистый ватный валик, который прикрепляется сзади, немного ниже уровня талии, под юбку. Все сборы платья драпируют теперь не на боках и сзади, как раньше, а только на турнюре. Корсаж по-прежнему тесно облегает фигуру до уровня бедра. Одновременно с турнюром появляются высокая прическа и высокие головные уборы — шляпы и чепцы.

В еженедельнике «Всякая всячина» за 1769 г. так сообщалось об этом нововведении: «Женщины все выросли на пядень с тех пор, как бока их потеряли стремление выпячиваться, как прежде бывало, но сей рост покрыт волосами... В новом моем доме я заказал двери сделать выше, чтобы дочь моя как-нибудь головою не увязла... Беспрестанно домы переделывать для выдумок! Лет с двадцать назад, бывало, расширяй домы, двери, кареты и прочая для фишбейнов (китовый ус), а ныне возвышай домы...».

Нужно заметить, что высокие прически и головные уборы были сразу же приняты большинством дам и продержались до середины 1790-х гг., в то время как от фижм, во всяком случае для нарядных платьев, долго не могли отказаться.

Около середины 1790-х гг. вновь коренным образом меняется «силуэт», женской фигуры. Новая мода предписывает не сжимающее талию свободное платье со струящимися складками по образцу античных хитонов и туник, с высокой талией, прическу с локонами или греческим узлом на затылке и туфли без каблуков.

Свободные платья со струящимися, а не драпированными складками, так называемые «шемизы», носили и в 1780-х гг., но надевали их сверх корсета и фижм или сверх корсета и турнюра, их носили главным образом в доме, они и назывались «покоевыми» или «интерьерными» платьями.

О появлении нового фасона платья журнал «Магазин общеполезных знаний» 1795 г. сообщает: «Недавно в Петербурге начали носить «англинско-греко-российский наряд»... Это не греческая сорочка, но обыкновенный шемиз, сделанный из кисеи, с английской талией, с полуоткрытой грудью, обшитый узенькой фалбалой (оборкой), под грудью стянут поясом».

Введению этой моды «на античный манер» много способствовала художница-портретистка Э. Виже-Лебрен, жившая в Петербурге с 1795 по 1801 г. По ее совету на одном из придворных балов все дамы были одеты в белые «античные» платья. Апробированная при дворе мода вскоре нашла подражательниц и вне придворного круга.

В начале XIX в. полупрозрачные белые платья носили на одной рубашке, а заправские щеголихи на розовом трико.

Ф. Вигель в первом томе своих «Записок» говорит: «...костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Егейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве... и право, было недурно: на молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто, свежо: собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно охватывали стан и верно обрисовывали прелестные формы... Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что ж, и они из русских Матрен перешли в римские матроны».

В XVIII в. не существует еще строгого разделения туалетов на дневные и вечерние. Нарядный костюм для прогулки, для визита или званого обеда ни в чем существенном не отличается от костюма для театра, вечера или бала. Разница лишь в количестве драгоценных украшений на платьях и головных уборах. Днем, особенно вне дома, на улице или в саду носят их меньше, чем в закрытом помещении и вечером. Даже размер декольте на платьях не меняется в зависимости от их назначения.

Начиная с 1770-х гг. вырез корсажа, правда, прикрывают, выходя на улицу, косынкой или мантильей, но с появлением в 1790-х годах платьев «на античный манер» вновь выходят из дому с открытой шеей и грудью.

Поделиться с друзьями: